Продолжение, начало читайте на http://ombhagavan.blogspot.com/2016/04/blog-post_27.html и http://ombhagavan.blogspot.com/2016/05/blog-post.html
Кашмир. Гималайская Шамбала. 10 лет я мечтала о Кашмире, но мы с ним как-то не совпадали по времени. Билал и Муштак давно звали в гости, но моё возвращение на родину всегда совпадало с приглашением в гости. Видимо надо было дождаться фразы сестры -"Света планируй свою Индию как хочешь, но в конце апреля я прилетаю в Дели и мы с тобой летим в Кашмир".
Первые ощущения довольно странные. В аэропорту тебя не выпустят, если тебя не встречает местный житель, или не забронирован отель. Не сомневайтесь - при вас позвонят и проверят. Прохладный Свежий воздух ощущается сразу при выходе из аэропорта. Вот прям сразу и ощущается. Правда, немного напрягает огромное количество вооруженной армии на улицах. Как нам сказали, на охрану Кашмира собрано 10 млн солдат со всей Индии. Но через пару дней воспринимаешь военных на улице как неотъемлемую изюминку Кашмира.
Это мусульманский штат, но женщин на улице можно увидеть как в паранже, так и в шароварах с длинной рубахой ,так и в джинсах, относятся к этому вполне лояльно, одежда - личное дело каждого. Никто тебе слова не скажет. Но, всё ж таки в основном голова покрыта платком, и одежда по большей части очень сильно балахонистая.
Постройки резко отличаются от домов в остальной Индии. Крыши домов не плоские, а покатые - как у нас России, т.к количество снега здесь зимой ничем не уступает нашему Алтаю. Дома огромные и очень красивые, вот прям - "заверните два"! В одном из таких домов мы и остановились у нашего кашмирского друга. Самого его в Кашмире не было, но то что мы остаемся в доме его родителей - даже не обсуждалось. Родители , разумеется не говорят ни на одном языке, кроме местного. А местный здесь - кашмирский. Из всех языков Индии я знаю только пару слов на хинди. И вот зная только русский и английский мы пытались коммуницировать и объясниться на смеси хинди и кашмирского.
Каждое наше утро начиналось с того, что в нашу комнату заглядывала улыбающаяся 5-ти летняя девочка с огромным портфелем, махала ручкой уходя и произносила - "ту скуль", через несколько минут заглядывал заспанный мальчик на год младше и более хмуро говорил - "скуль", видимо заставили ребенка отчитаться перед неожиданными гостями.
Увидев меня однажды утром за рисованием на себе узоров хной, мне тут же протянули 4 пары рук с просьбой всем нарисовать мехенди и никакие отмазки не принимались. Время шло к обеду, и когда последняя пара рук была разрисована, меня с разбегу заваливала, зацеловывая 5-ти летняя школьница, протягивая свои маленькие ладошки.
Но моё сердце уже успел завоевать её 4-х летний брат, маленький мусульманский будда, спокойный созерцатель, всегда сидящий молча рядом и всегда готовый помочь.
После атаки утреннего мехенди надо было срочно решать куда и как утром уходить гулять. Но одних нас отпускать гулять никто не собирался.
Основным местом ради которого мы приехали в Кашмир была Роза Бала. Не буду вдаваться в подробности, кто в теме - тот поймет. Скажу только- было довольно странным, что почти никто об этом месте в родном городе не знает, хотя это святыня известная во всем мире. Нашли мы это место совместными усилиями. Долго объясняли недоумевающим людям - что это такое и зачем мы проделали такой огромный путь из России, ради небольшого места за забором. До приезда сюда читала много историй об этом месте, были и такие - что на расстоянии 1 км к нему не подпускают, стой вдалеке и ощущай то, зачем приехал. Но оказалось, всё гораздо проще, или нам просто повезло. Мы подошли вплотную и полчаса стояли у открытого окошка, никто и слова нам не сказал. Правда, мы были замотаны в тряпки и платки как мусульманки, может со спины никто и не признал не местных.
После каждой прогулки нас передавали из рук в руки чьему-нибудь другу чьего-то брата с планом на на следующий день - куда нас вести и что нам показать. Чем более длинной была цепочка - "друг брата друга сестры жены", тем меньше и меньше все знали общий язык, но прекрасно понимали друг друга. И в итоге пришли к выводу - no English, no russian, no hidni, no kashmiri = No Problem.
Каждый новый "друг брата жены сестры" под любым предлогом старался нас привести к себе в дом, и, конечно же, это сопровождалось непременным чаем, за день таких визитов чай уже капал из ушей, никогда в жизни я не пила в день столько чая, но проще было согласиться, чем объяснять почему нет, обидишь до глубины души.
И вот нахлебавшись чая, 2 переполненных аквариума были погружены в "boat-house" и отправлены в путешествие по каналам озера Дал, кашмирская Венеция. Резные плавающие лодки-дома на озере являются и отелями, и ресторанами, и овощными рынками, и просто барахолкой. Стоимость аренды такой лодки отеля доходит до 400$ в день. Красиво, но удовольствие сомнительное. Мимо тебя с галдежем постоянно проплывают лодочки с индийскими туристами молодоженам. Так что, выйдя на красивый резной балкон арендованного судна, романтику и уединение вряд ли получится ощутить.
Когда местные торговцы слышали нашу русскую речь, почему-то их реакция была следующей- . "Вы русские! Вы из Казахстана?". И не надо искать здесь логику, её по определению нет. Нет, это совершенно не значит, что туристы из Казахстана приезжают суда чаще остальных. Просто, видимо, в кашмирской реальности все русские из Казахстана.
Почти все в Кашмире занимаются продажей шалей пашмины и каждый второй ткёт ее дома сам. Как ткут нити нам даже продемонстрировали в доме, где мы живём, труд надо сказать - очень кропотливый. Более кропотливый только сбор шерсти для пашмины. А вот качество полотна , которое получается - совершенно разное. Иногда оно похоже на глубый лен, а иногда на пух оренбургских платков.
В доме где мы жили, мужчины ткут тончайшую пряжу, из который потом получаются знаменитые кашмирские шали. Одно полотно могут ткать целую месяц, и даже год. Теперь я понимаю какое это кощунство торговаться и пытаться сбить цену до копеек. Настоящая пашмина стоит целое состояние. Но вот только вряд ли ты её найдешь настоящую. Надурят и глазом не моргнут.
Разумеется очень хотелось хотя бы раз потрогать настоящую кашмирскую пашмину, о которой ходят легенды и понять - что же в ней такого, за что ломят невероятный ценник.
Что мы и озвучили нашему водителю. После возвращения со снежных гор он остановил машину у ближайшей лавки с шалями. Тут же началось показательное выступление с раскладыванием шарфов прямо на полу, начиная с простых тряпочек и, наконец, сверху гордо легла драгоценная пашмина, которую деловито продели сквозь кольцо в качестве доказательства. Красивое представление.... Я не стала в ответ продевать сквозь кольцо свой льняной шарф, хотя при желании через кольцо могла бы продеть даже свой свитер.
Как говорится- ловкость рук, и никакого мошенничества. Мы ждали когда же, наконец, нам назовут цену, вопрос мы задали раз 8. Но продавец так увлекся что выступлением, что вопросы о цене даже не услышал.
"Ок, красиво, а цену то назовёте?" - "мэм, это настоящая пашмина, и у нее фиксированная цена, она стоит.... Э-э-э.... (Реснички быстро захлопали, подсчитывая возможную выгоду) она стоит... ( глазки забегали по окружности) ... Она стоит для вас всего 12 тыс. Рупи ( в рублях чуть чуть дороже). "
Мы удовлетворили свой интерес и пошли в машину. Наш гид-видитель держался до последнего, и только когда завёл машину - заржал до слёз. - "Мэм, вы видели как он хлопал глазами, когда он подсчитывал для вас не честную очень неправильную цену?"
Такие платочки мы потом видели по 3000 рупи. А вот настоящая пашмина может стоить и 20 тыс и даже 1 млн. Ткут её целый год, добыча этой пряжи - с риском для жизни, и греет она не хуже шубы в -40.
Интернета в Кашмире нет, только если дома у редких друзей чудом окажется вайфай. Посмотреть информацию о Кашмире не представлялось возможным., поэтому оставалось только довериться тому, куда нас везут и соглашаться на то, что предлагают.
Нам речитативом произнесли кучу названий, куда мы поедем и ждали бурной радости от услышанного, но мы как истинные индусы, хлопая глазами только и смогли вымолвить - "ок".
Первые 2 дня мы ездили в горы. Сонмарг - это густые сосновые леса, горные ручьи, стекающие в долину, горы и равнины сплетенные в один путанный лабиринт и огромные вечные ледики, которые находятся совсем рядом.
Мы сразу отмели бесконечных навязчивых гидов, которые огромной толпой бегут следом за твоей машиной и, разрывая руками приоткрытую форточку, предлагают тебе для тепла взять в аренду и напялить разношенные дырявые резиновые сапоги и пройтись 400 метров на лошадке, т.к преодолеть это расстояние пешком обычным индийским туристам просто не под силу.
Очень смешно было наблюдать, как в кучке грязи смешенной со снегом, всё те же гиды предлагают покатать тебя на самодельных деревянных санках. Они готовы из-за тебя долго выяснять друг с другом отношения, решая кому принадлежит клиент, даже не замечая , что клиент давно плюнул и ушел.
Бедные индусы, приехавшие с югов в прохладу и, никогда не видевшие снега, - долго терли руками замерзшие стопы, втиснутые на босу ногу в предложенные резиновые сапоги.
С Анжелы долго пытались снять её горные трекинговые ботинки, объясняя, что в снежных горах без резиновых сапог она просто пропадет, поскользнется и упадёт, утонет в луже и замерзнет.
Поэтому площадки , где тусуются гиды, лошади, санки, ларьки с чаем, и индусы в резиновых сапогах мы обходили стороной, забредая на нехоженые тропы. И просто сидели под кедрами, впитывали мощь гор, заряжали свои батарейки и наслаждались одурманивающий сосновым воздухом.
Пока мы йожились на горе ,- наш "гид-водитель-друг-защитник", изъясняющийся в 10 английских словах, постоянно делал вид, что спал, но резко поворачивался под случайно брошенным на него взглядом с рефлекторной фразой - "мэм, эни проблем?" И, убедившись, что с горы никто не свалился и под жарким солнцем не обморозился , засыпал снова.
А вот нахваленный международный горно-лыжный курорт Гульмаг, поразил нас гораздо меньше. Да простит меня Кашмир - совсем не поразил меря Гульмарг!
На улице +10 , нас снова пугают обморожениями и втюхивают резиновые сапоги и санки, миновав эту преграду разводил, мы 2 часа стоим в очереди на гондолу с людьми одетыми совершенно по-разному: кто-то в шлепках и футболках, кто-то в тулупах, шапках и резиновых сапогах, кто-то на шпильках и шелковых платьях в пол.
Выходим на растаявший оазис красоты перемешанный с грязью и долго наблюдаем на катающихся на снегокатах по лужам "экстремалов", и за шлепающими по лужам на горных лыжах тётеньках в сари, желающими научиться кататься.
"Водитель-гид-охранник" очень старался угодить и при каждой остановке в кафе сразу же выдавал - "no chili, no masala, no sugar, no sold, only plane food". Его естественно переспрашивали - "а может хоть какую то часть чили добавить? Ну может хоть не во все блюда? Ну может хоть чуть-чуть масалы? Ну хотя бы сахар в чай?" Но наш мальчик на всех цыкал, прекращая все дальнейшие попытки испортить нам еду.
А вот в доме, где мы жили приходилось смириться и терпеть. Чили было неотъемлемой частью любого блюда. Но это было так мило и заботливо приготовлено для всего семейства, и нас с такой радостью всегда ждали к столу, что надо было выдохнуть и выпустив пар из ушей и огонь из ноздрей - жевать и глотать. А запах был такой потрясающий... Эх, если бы не чили....
Имя Анжела все запоминали сразу, а вот произнести "Света" никому так и не удалось, поэтому не заморачиваясь ко мне все обращались - "сИстра". А нашу пару между собой все просто называли "бэби". Очень трогательно младшая жена семейства, ростом 140 см стучалась утром в дверь с подносом , произнося волшебную фразу- "бэби? Ча-а-ай?"
Эта маленькая женщина очень старалась угодить и запомнить, что я не ем ни острую пищу, ни сладкий чай, и в последний вечер на прощание приготовила нам молочный чай с солью и мило улыбаясь насыпала в чашку 2 ложки чего-то похожего на хлебные крошки...
Дети с радостью уплетали эту бодягу.
Первый раз в жизни я была готова пить любой сладкий сироп, под названим "индийский чай с молоком", только бы не эту жесть. Милая девушка прочитала мои мысли и насыпала в эту бодягу столовую ложку сахара и с улыбкой выдала мне пол-огурца... И похоже, это было всё, что нам сегодня положено на ужин... Резко захотелось сесть на диету.
Но она очень старались, за что ей - огромное спасибо.
В Каждом доме в который мы заходили нам сразу же предлагали сначала чай, через 20 минут нас приглашали в гости снова, а через час нас приглашали ночевать на любое количество дней.
Сначала мы не знали куда пристроиться в Кашмире, а через 2 дня за нами уже выстроилась очередь, наверное скоро нас выставят на аукцион.
Волшебная сказка, но мы ждали когда же появится наш друг Билал.
В Кашмире нет роуминга как такового, и не ловит ни одна индийская сеть кроме местной. А с учетом того, что нас постоянно возили в разные горы, то там вообще никакая сеть не ловила.
Но вот, наконец, состоялся такой разговор нашего водителя с Билалом. Кашмирского языка я не знаю. Но мой личный адаптированный перевод такой: "Алло, Билал привет. У тебя есть друг Муштак, у него есть лучший друг Руф, у Руфа есть жена, а у жены есть я, я её брат! Так вот, у меня в машине твои друзья, я их катаю по Кашмиру уже два дня, как зовут - не знаю. Забирать будешь? Мэм, как тебя зовут?".
"Мэм, твой друг занят сильно очень много, и никогда не приедет в этом месяце. Мэм, ты, пожалуйста, не имей переживаний, я опять снова буду твой водитель, а мой папа тебя слишком сильно зовёт к нам домой, и сильно рад тебе на 110%, а твоей сестре на 111%".
Первые ощущения довольно странные. В аэропорту тебя не выпустят, если тебя не встречает местный житель, или не забронирован отель. Не сомневайтесь - при вас позвонят и проверят. Прохладный Свежий воздух ощущается сразу при выходе из аэропорта. Вот прям сразу и ощущается. Правда, немного напрягает огромное количество вооруженной армии на улицах. Как нам сказали, на охрану Кашмира собрано 10 млн солдат со всей Индии. Но через пару дней воспринимаешь военных на улице как неотъемлемую изюминку Кашмира.
Это мусульманский штат, но женщин на улице можно увидеть как в паранже, так и в шароварах с длинной рубахой ,так и в джинсах, относятся к этому вполне лояльно, одежда - личное дело каждого. Никто тебе слова не скажет. Но, всё ж таки в основном голова покрыта платком, и одежда по большей части очень сильно балахонистая.
Постройки резко отличаются от домов в остальной Индии. Крыши домов не плоские, а покатые - как у нас России, т.к количество снега здесь зимой ничем не уступает нашему Алтаю. Дома огромные и очень красивые, вот прям - "заверните два"! В одном из таких домов мы и остановились у нашего кашмирского друга. Самого его в Кашмире не было, но то что мы остаемся в доме его родителей - даже не обсуждалось. Родители , разумеется не говорят ни на одном языке, кроме местного. А местный здесь - кашмирский. Из всех языков Индии я знаю только пару слов на хинди. И вот зная только русский и английский мы пытались коммуницировать и объясниться на смеси хинди и кашмирского.
Каждое наше утро начиналось с того, что в нашу комнату заглядывала улыбающаяся 5-ти летняя девочка с огромным портфелем, махала ручкой уходя и произносила - "ту скуль", через несколько минут заглядывал заспанный мальчик на год младше и более хмуро говорил - "скуль", видимо заставили ребенка отчитаться перед неожиданными гостями.
Увидев меня однажды утром за рисованием на себе узоров хной, мне тут же протянули 4 пары рук с просьбой всем нарисовать мехенди и никакие отмазки не принимались. Время шло к обеду, и когда последняя пара рук была разрисована, меня с разбегу заваливала, зацеловывая 5-ти летняя школьница, протягивая свои маленькие ладошки.
Но моё сердце уже успел завоевать её 4-х летний брат, маленький мусульманский будда, спокойный созерцатель, всегда сидящий молча рядом и всегда готовый помочь.
После атаки утреннего мехенди надо было срочно решать куда и как утром уходить гулять. Но одних нас отпускать гулять никто не собирался.
Основным местом ради которого мы приехали в Кашмир была Роза Бала. Не буду вдаваться в подробности, кто в теме - тот поймет. Скажу только- было довольно странным, что почти никто об этом месте в родном городе не знает, хотя это святыня известная во всем мире. Нашли мы это место совместными усилиями. Долго объясняли недоумевающим людям - что это такое и зачем мы проделали такой огромный путь из России, ради небольшого места за забором. До приезда сюда читала много историй об этом месте, были и такие - что на расстоянии 1 км к нему не подпускают, стой вдалеке и ощущай то, зачем приехал. Но оказалось, всё гораздо проще, или нам просто повезло. Мы подошли вплотную и полчаса стояли у открытого окошка, никто и слова нам не сказал. Правда, мы были замотаны в тряпки и платки как мусульманки, может со спины никто и не признал не местных.
После каждой прогулки нас передавали из рук в руки чьему-нибудь другу чьего-то брата с планом на на следующий день - куда нас вести и что нам показать. Чем более длинной была цепочка - "друг брата друга сестры жены", тем меньше и меньше все знали общий язык, но прекрасно понимали друг друга. И в итоге пришли к выводу - no English, no russian, no hidni, no kashmiri = No Problem.
Каждый новый "друг брата жены сестры" под любым предлогом старался нас привести к себе в дом, и, конечно же, это сопровождалось непременным чаем, за день таких визитов чай уже капал из ушей, никогда в жизни я не пила в день столько чая, но проще было согласиться, чем объяснять почему нет, обидишь до глубины души.
И вот нахлебавшись чая, 2 переполненных аквариума были погружены в "boat-house" и отправлены в путешествие по каналам озера Дал, кашмирская Венеция. Резные плавающие лодки-дома на озере являются и отелями, и ресторанами, и овощными рынками, и просто барахолкой. Стоимость аренды такой лодки отеля доходит до 400$ в день. Красиво, но удовольствие сомнительное. Мимо тебя с галдежем постоянно проплывают лодочки с индийскими туристами молодоженам. Так что, выйдя на красивый резной балкон арендованного судна, романтику и уединение вряд ли получится ощутить.
Когда местные торговцы слышали нашу русскую речь, почему-то их реакция была следующей- . "Вы русские! Вы из Казахстана?". И не надо искать здесь логику, её по определению нет. Нет, это совершенно не значит, что туристы из Казахстана приезжают суда чаще остальных. Просто, видимо, в кашмирской реальности все русские из Казахстана.
Почти все в Кашмире занимаются продажей шалей пашмины и каждый второй ткёт ее дома сам. Как ткут нити нам даже продемонстрировали в доме, где мы живём, труд надо сказать - очень кропотливый. Более кропотливый только сбор шерсти для пашмины. А вот качество полотна , которое получается - совершенно разное. Иногда оно похоже на глубый лен, а иногда на пух оренбургских платков.
В доме где мы жили, мужчины ткут тончайшую пряжу, из который потом получаются знаменитые кашмирские шали. Одно полотно могут ткать целую месяц, и даже год. Теперь я понимаю какое это кощунство торговаться и пытаться сбить цену до копеек. Настоящая пашмина стоит целое состояние. Но вот только вряд ли ты её найдешь настоящую. Надурят и глазом не моргнут.
Разумеется очень хотелось хотя бы раз потрогать настоящую кашмирскую пашмину, о которой ходят легенды и понять - что же в ней такого, за что ломят невероятный ценник.
Что мы и озвучили нашему водителю. После возвращения со снежных гор он остановил машину у ближайшей лавки с шалями. Тут же началось показательное выступление с раскладыванием шарфов прямо на полу, начиная с простых тряпочек и, наконец, сверху гордо легла драгоценная пашмина, которую деловито продели сквозь кольцо в качестве доказательства. Красивое представление.... Я не стала в ответ продевать сквозь кольцо свой льняной шарф, хотя при желании через кольцо могла бы продеть даже свой свитер.
Как говорится- ловкость рук, и никакого мошенничества. Мы ждали когда же, наконец, нам назовут цену, вопрос мы задали раз 8. Но продавец так увлекся что выступлением, что вопросы о цене даже не услышал.
"Ок, красиво, а цену то назовёте?" - "мэм, это настоящая пашмина, и у нее фиксированная цена, она стоит.... Э-э-э.... (Реснички быстро захлопали, подсчитывая возможную выгоду) она стоит... ( глазки забегали по окружности) ... Она стоит для вас всего 12 тыс. Рупи ( в рублях чуть чуть дороже). "
Мы удовлетворили свой интерес и пошли в машину. Наш гид-видитель держался до последнего, и только когда завёл машину - заржал до слёз. - "Мэм, вы видели как он хлопал глазами, когда он подсчитывал для вас не честную очень неправильную цену?"
Такие платочки мы потом видели по 3000 рупи. А вот настоящая пашмина может стоить и 20 тыс и даже 1 млн. Ткут её целый год, добыча этой пряжи - с риском для жизни, и греет она не хуже шубы в -40.
Интернета в Кашмире нет, только если дома у редких друзей чудом окажется вайфай. Посмотреть информацию о Кашмире не представлялось возможным., поэтому оставалось только довериться тому, куда нас везут и соглашаться на то, что предлагают.
Нам речитативом произнесли кучу названий, куда мы поедем и ждали бурной радости от услышанного, но мы как истинные индусы, хлопая глазами только и смогли вымолвить - "ок".
Первые 2 дня мы ездили в горы. Сонмарг - это густые сосновые леса, горные ручьи, стекающие в долину, горы и равнины сплетенные в один путанный лабиринт и огромные вечные ледики, которые находятся совсем рядом.
Мы сразу отмели бесконечных навязчивых гидов, которые огромной толпой бегут следом за твоей машиной и, разрывая руками приоткрытую форточку, предлагают тебе для тепла взять в аренду и напялить разношенные дырявые резиновые сапоги и пройтись 400 метров на лошадке, т.к преодолеть это расстояние пешком обычным индийским туристам просто не под силу.
Очень смешно было наблюдать, как в кучке грязи смешенной со снегом, всё те же гиды предлагают покатать тебя на самодельных деревянных санках. Они готовы из-за тебя долго выяснять друг с другом отношения, решая кому принадлежит клиент, даже не замечая , что клиент давно плюнул и ушел.
Бедные индусы, приехавшие с югов в прохладу и, никогда не видевшие снега, - долго терли руками замерзшие стопы, втиснутые на босу ногу в предложенные резиновые сапоги.
С Анжелы долго пытались снять её горные трекинговые ботинки, объясняя, что в снежных горах без резиновых сапог она просто пропадет, поскользнется и упадёт, утонет в луже и замерзнет.
Поэтому площадки , где тусуются гиды, лошади, санки, ларьки с чаем, и индусы в резиновых сапогах мы обходили стороной, забредая на нехоженые тропы. И просто сидели под кедрами, впитывали мощь гор, заряжали свои батарейки и наслаждались одурманивающий сосновым воздухом.
Пока мы йожились на горе ,- наш "гид-водитель-друг-защитник", изъясняющийся в 10 английских словах, постоянно делал вид, что спал, но резко поворачивался под случайно брошенным на него взглядом с рефлекторной фразой - "мэм, эни проблем?" И, убедившись, что с горы никто не свалился и под жарким солнцем не обморозился , засыпал снова.
А вот нахваленный международный горно-лыжный курорт Гульмаг, поразил нас гораздо меньше. Да простит меня Кашмир - совсем не поразил меря Гульмарг!
На улице +10 , нас снова пугают обморожениями и втюхивают резиновые сапоги и санки, миновав эту преграду разводил, мы 2 часа стоим в очереди на гондолу с людьми одетыми совершенно по-разному: кто-то в шлепках и футболках, кто-то в тулупах, шапках и резиновых сапогах, кто-то на шпильках и шелковых платьях в пол.
Выходим на растаявший оазис красоты перемешанный с грязью и долго наблюдаем на катающихся на снегокатах по лужам "экстремалов", и за шлепающими по лужам на горных лыжах тётеньках в сари, желающими научиться кататься.
"Водитель-гид-охранник" очень старался угодить и при каждой остановке в кафе сразу же выдавал - "no chili, no masala, no sugar, no sold, only plane food". Его естественно переспрашивали - "а может хоть какую то часть чили добавить? Ну может хоть не во все блюда? Ну может хоть чуть-чуть масалы? Ну хотя бы сахар в чай?" Но наш мальчик на всех цыкал, прекращая все дальнейшие попытки испортить нам еду.
А вот в доме, где мы жили приходилось смириться и терпеть. Чили было неотъемлемой частью любого блюда. Но это было так мило и заботливо приготовлено для всего семейства, и нас с такой радостью всегда ждали к столу, что надо было выдохнуть и выпустив пар из ушей и огонь из ноздрей - жевать и глотать. А запах был такой потрясающий... Эх, если бы не чили....
Имя Анжела все запоминали сразу, а вот произнести "Света" никому так и не удалось, поэтому не заморачиваясь ко мне все обращались - "сИстра". А нашу пару между собой все просто называли "бэби". Очень трогательно младшая жена семейства, ростом 140 см стучалась утром в дверь с подносом , произнося волшебную фразу- "бэби? Ча-а-ай?"
Эта маленькая женщина очень старалась угодить и запомнить, что я не ем ни острую пищу, ни сладкий чай, и в последний вечер на прощание приготовила нам молочный чай с солью и мило улыбаясь насыпала в чашку 2 ложки чего-то похожего на хлебные крошки...
Дети с радостью уплетали эту бодягу.
Первый раз в жизни я была готова пить любой сладкий сироп, под названим "индийский чай с молоком", только бы не эту жесть. Милая девушка прочитала мои мысли и насыпала в эту бодягу столовую ложку сахара и с улыбкой выдала мне пол-огурца... И похоже, это было всё, что нам сегодня положено на ужин... Резко захотелось сесть на диету.
Но она очень старались, за что ей - огромное спасибо.
В Каждом доме в который мы заходили нам сразу же предлагали сначала чай, через 20 минут нас приглашали в гости снова, а через час нас приглашали ночевать на любое количество дней.
Сначала мы не знали куда пристроиться в Кашмире, а через 2 дня за нами уже выстроилась очередь, наверное скоро нас выставят на аукцион.
Волшебная сказка, но мы ждали когда же появится наш друг Билал.
В Кашмире нет роуминга как такового, и не ловит ни одна индийская сеть кроме местной. А с учетом того, что нас постоянно возили в разные горы, то там вообще никакая сеть не ловила.
Но вот, наконец, состоялся такой разговор нашего водителя с Билалом. Кашмирского языка я не знаю. Но мой личный адаптированный перевод такой: "Алло, Билал привет. У тебя есть друг Муштак, у него есть лучший друг Руф, у Руфа есть жена, а у жены есть я, я её брат! Так вот, у меня в машине твои друзья, я их катаю по Кашмиру уже два дня, как зовут - не знаю. Забирать будешь? Мэм, как тебя зовут?".
"Мэм, твой друг занят сильно очень много, и никогда не приедет в этом месяце. Мэм, ты, пожалуйста, не имей переживаний, я опять снова буду твой водитель, а мой папа тебя слишком сильно зовёт к нам домой, и сильно рад тебе на 110%, а твоей сестре на 111%".
В планах поездки по Кашмиру был еще Пахальгам. Ехали туда мы очень долго, из всех близлежащих мест - это самое удаленное от Шринагара, но и пейзажи очень идеалистические. Бурлящая река у подножия гор, извилистые тропинки уходящие в разные стороны. Само собой, индусов туда везут от стоянки такси на лошадках, которых за поводья тащит за собой гид, все остальные (а именно - мы) идут пешком, любуясь пейзажами. Периодически, встречаются ручейки, по которым можно срезать извилистый путь, но индусам-туристам это разрешено делать только на лошади, чтобы не утонули.
На каждом повороте набегает невесть откуда муравейник детей с кроликами в руках. Дети не говорят ни на одном языке, даже на хинди, урду и кашмири, а просто суют тебе в нос кролика, тычут пальцем на твой фотоаппарат и произносят только одно интернациональное слово - "Бакшиш", собственно , как их мамы и бабушки, которые тоже налетают муравейником.
К сожалению о том, где открывается изумительный вид, мы узнали только вернувшись в Шринагар, но одним днём мы бы всё равно в это место не съездили. В Пакальгаме нужно оставаться хотя бы на неделю и идти в трекинг на несколько дней, отъезжая от него самого на 20 км ч соседнюю деревню. И вот там через пару дней пути тебе открываются вершины гор, цвета куркумы, залитые солнцем, и именно там ты созерцаешь тот самый Гималайский рай, за которым и едут в Кашмир миллионы туристов.
Но мы же на разведке, поэтому нам было круто и просто ходить по извилистым дорожкам, нужно обязательно вернуться в следующий раз. Обратно ехали мы в Шринагар так же нескончаемо долго. Наш водитель понимал, что это его последняя поездка с нами и каждые 15 мин поворочался и говорил - "обещай, что на следующий год вы снова приедете, вы мои первые белые туристы, я обещаю выучить английский".
Мы проезжали деревушку, дождь тарабанил по окнам и водитель сбавили скорость и у забора мы заметили толпу девочек мусульманок с огромным тазиком в руках. Они поочередно залезали руками в этот тазик и что-то клади огромными порциями себе в рот. Наш водитель нажал по тормозам и радостно закричал - "мэм, праса-а-ад!!!" И тут же открыл окно и протянул 2 ладони в тазик. Набрав полную пригоршню чего-то похожего на плов, он повернулся к нам, рассыпая по сторонам масляную жижу- "Анжела, сИстра - это надо есть, это очень хорошая еда на дороге, эти дедушки раздают её всем кто хочет".
Девочки спрятанные в платки, облепили снаружи окна нашей машины, а самая бойкая из них, со сбитым на бок платком, протянула нам масленную руку, с прилипшими кусками риса и произнесла -"мэм, давай дружить, обещаешь на следующих год остановиться в моём доме?"
Мы, естественно, пообещали остановиться у каждой из них, но жижу со странным рыбьим запахом я пробовать не решилась.
Дождь всё усиливался и мы медленно ползли по мокрой дороге в Шринагар. Очень хотелось горячего чая и наконец добраться домой. А дом у нас сегодня был новый! Наш второй кашмирский друг, которого мы ждали каждый день, наконец, приехал в Шринагар. На уличе уже совсем стемнело и 4 часа дороги очень вымотали. Билал звонил нам каждые 30 мин и спрашивал водителя как скоро нас привезут. Нас интересовал тот же вопрос. И тут водитель снова жмет по тормозам и произносит убийственную фразу - " мэм, car problem". Залезает с отверткой в себе под сидение и начинает отворачивать какие-то железяками. Дождь всё усиливался, на улице была уже непроглядная тьма. Как же хотелось домой в тепло...
Из-под сидения показалась перемазанная мазутом физиономия нашего водителя и нервно хлопая глазами он вымолвил - "мэм, молись Богу, car problem". То что происходило дальше надо было снимать на видео. С криками "Аллах Акбар" водитель опять скрывался и появлялся с отвёрткой под под креслом, я шептала мантры, Анжела читала "Отче Наш".
"Анжела, сИстра, я починил! А теперь мой папа ждет нас к нам домой пить чай и оставаться у нас жить до твоего отлета"
Да, нужно привыкнуть к тому, что наше если путь озвучен и все пожелания произнесены, тебе несколько раз будут предлагать все-таки заехать к себе домой, а лучше - остаться там жить.
На каждом повороте набегает невесть откуда муравейник детей с кроликами в руках. Дети не говорят ни на одном языке, даже на хинди, урду и кашмири, а просто суют тебе в нос кролика, тычут пальцем на твой фотоаппарат и произносят только одно интернациональное слово - "Бакшиш", собственно , как их мамы и бабушки, которые тоже налетают муравейником.
К сожалению о том, где открывается изумительный вид, мы узнали только вернувшись в Шринагар, но одним днём мы бы всё равно в это место не съездили. В Пакальгаме нужно оставаться хотя бы на неделю и идти в трекинг на несколько дней, отъезжая от него самого на 20 км ч соседнюю деревню. И вот там через пару дней пути тебе открываются вершины гор, цвета куркумы, залитые солнцем, и именно там ты созерцаешь тот самый Гималайский рай, за которым и едут в Кашмир миллионы туристов.
Но мы же на разведке, поэтому нам было круто и просто ходить по извилистым дорожкам, нужно обязательно вернуться в следующий раз. Обратно ехали мы в Шринагар так же нескончаемо долго. Наш водитель понимал, что это его последняя поездка с нами и каждые 15 мин поворочался и говорил - "обещай, что на следующий год вы снова приедете, вы мои первые белые туристы, я обещаю выучить английский".
Мы проезжали деревушку, дождь тарабанил по окнам и водитель сбавили скорость и у забора мы заметили толпу девочек мусульманок с огромным тазиком в руках. Они поочередно залезали руками в этот тазик и что-то клади огромными порциями себе в рот. Наш водитель нажал по тормозам и радостно закричал - "мэм, праса-а-ад!!!" И тут же открыл окно и протянул 2 ладони в тазик. Набрав полную пригоршню чего-то похожего на плов, он повернулся к нам, рассыпая по сторонам масляную жижу- "Анжела, сИстра - это надо есть, это очень хорошая еда на дороге, эти дедушки раздают её всем кто хочет".
Девочки спрятанные в платки, облепили снаружи окна нашей машины, а самая бойкая из них, со сбитым на бок платком, протянула нам масленную руку, с прилипшими кусками риса и произнесла -"мэм, давай дружить, обещаешь на следующих год остановиться в моём доме?"
Мы, естественно, пообещали остановиться у каждой из них, но жижу со странным рыбьим запахом я пробовать не решилась.
Дождь всё усиливался и мы медленно ползли по мокрой дороге в Шринагар. Очень хотелось горячего чая и наконец добраться домой. А дом у нас сегодня был новый! Наш второй кашмирский друг, которого мы ждали каждый день, наконец, приехал в Шринагар. На уличе уже совсем стемнело и 4 часа дороги очень вымотали. Билал звонил нам каждые 30 мин и спрашивал водителя как скоро нас привезут. Нас интересовал тот же вопрос. И тут водитель снова жмет по тормозам и произносит убийственную фразу - " мэм, car problem". Залезает с отверткой в себе под сидение и начинает отворачивать какие-то железяками. Дождь всё усиливался, на улице была уже непроглядная тьма. Как же хотелось домой в тепло...
Из-под сидения показалась перемазанная мазутом физиономия нашего водителя и нервно хлопая глазами он вымолвил - "мэм, молись Богу, car problem". То что происходило дальше надо было снимать на видео. С криками "Аллах Акбар" водитель опять скрывался и появлялся с отвёрткой под под креслом, я шептала мантры, Анжела читала "Отче Наш".
"Анжела, сИстра, я починил! А теперь мой папа ждет нас к нам домой пить чай и оставаться у нас жить до твоего отлета"
Да, нужно привыкнуть к тому, что наше если путь озвучен и все пожелания произнесены, тебе несколько раз будут предлагать все-таки заехать к себе домой, а лучше - остаться там жить.
Аллилуйя, мы добрались до нашего нового пристанища глубокой ночью, как же радостно было видеть знакомые лица и изъясняться наконец на общем языке. Вопросов об увиденном в Кашмире скопилось много и теперь было кому их задать. Весь следующий день Билал катал нас по городу, рассказывая происхождение каждой мечети и красивые легенды о городе. Очень удивило, что в Шринагаре очень много мечетей , которые выглядят как китайские пагоды, с деревянными надстройками слоями. Оказалось, что данные мечети - суфийские. А на заднем дворе одной такой мечети, на берегу реки расположена индуистская святыня, которая имеет общую стену с мечетью. И в данном месте это существует мирно, обе религии уважают друг друга, никто не превозносит себя выше другой и никто не пытается друг друга свергнуть или отстоять своё пространство.
Никогда бы не подумала, что в мечеть можно войти иноверцу, просто разувшись. Если бы не Билал, сама бы я туда войти не решилась. Так бы и стояла у забора, разглядывая красивейшую деревянную резьбу.
В последний мой день в Шринагаре было очень дождливо и облака висели так низко, что по сторонам было вообще не видно гор. Пора вылетать, так как несколько лет назад такие дожди привели к затоплению почти всех мостов, дорог и домов, расположенных в низине. Говорят, такое бывает раз в сто лет, буду в это верить.
Досмотр на вылет в аэропорту Кашмира будет похлеще Израильского. Проверяют раз 5, с вытаскиванием из сумки каждой салфетки, прощупают и зубную щетку и тюбик пасты, заставят по буквам 5 раз произнести своё имя, включат твой фотоаппарат и будут 10 минут ждать - не взорвется ли. Меня даже попытались заставить показать и фотографии в камере и смотрели на меня как ископаемое, когда я возразила, что это частная собственность. Потом тебя отправят к месту загрузки твоего багажа в самолёт, чтобы идентифицировать твой багаж, а потом .... Угадайте что...? Правильно! .... Всё по-новой!) на фэйс-контроль и на досмотр! Шанти должно быть натренированным за месяцы странствий)
Но, зато (!!!) меня пропустили с 2-х литровой бутылкой воды!
На этом моё путешествие в Индию в этом году закончилось. Оставила Анжелу на сохранность Билала, познавать тонкие вибрации Шабмалы в Ладдакхе. Ладдакх - это новое огромное путешествие, не на один и не на два дня.
Но без приключений и необычных знакомств , Света была бы не Света. Перед посадкой на борт Шринагар-Дели состоялся стандартный разговор - "where are from? Because You are just one foreign person here" - на прекрасной английском, без примеси какого либо индийского акцента, низким глубоким спокойным баритоном Боба Марли. Человек оказался очень известным адвокатом и Гуру философии из Кералы. И более того, в ближайшие месяцы он собирается в Россию.
Узнав, что я фотограф и много лет занимаюсь йогой, он рассказал, что он открыл несколько креативных галерей и йога центров, и предложил организовать
совместный шутинг. Но об этом я подумаю завтра. Керала, жди меня на следующий год...
А сейчас , меня ждет Дели, жара, мэйн Базар, неутолимое желание съесть как можно больше фруктов перед отлетом и , здравствуй, Московская весна!)
Keem Calm and welcome to India, my friend!)
Никогда бы не подумала, что в мечеть можно войти иноверцу, просто разувшись. Если бы не Билал, сама бы я туда войти не решилась. Так бы и стояла у забора, разглядывая красивейшую деревянную резьбу.
В последний мой день в Шринагаре было очень дождливо и облака висели так низко, что по сторонам было вообще не видно гор. Пора вылетать, так как несколько лет назад такие дожди привели к затоплению почти всех мостов, дорог и домов, расположенных в низине. Говорят, такое бывает раз в сто лет, буду в это верить.
Досмотр на вылет в аэропорту Кашмира будет похлеще Израильского. Проверяют раз 5, с вытаскиванием из сумки каждой салфетки, прощупают и зубную щетку и тюбик пасты, заставят по буквам 5 раз произнести своё имя, включат твой фотоаппарат и будут 10 минут ждать - не взорвется ли. Меня даже попытались заставить показать и фотографии в камере и смотрели на меня как ископаемое, когда я возразила, что это частная собственность. Потом тебя отправят к месту загрузки твоего багажа в самолёт, чтобы идентифицировать твой багаж, а потом .... Угадайте что...? Правильно! .... Всё по-новой!) на фэйс-контроль и на досмотр! Шанти должно быть натренированным за месяцы странствий)
Но, зато (!!!) меня пропустили с 2-х литровой бутылкой воды!
На этом моё путешествие в Индию в этом году закончилось. Оставила Анжелу на сохранность Билала, познавать тонкие вибрации Шабмалы в Ладдакхе. Ладдакх - это новое огромное путешествие, не на один и не на два дня.
Но без приключений и необычных знакомств , Света была бы не Света. Перед посадкой на борт Шринагар-Дели состоялся стандартный разговор - "where are from? Because You are just one foreign person here" - на прекрасной английском, без примеси какого либо индийского акцента, низким глубоким спокойным баритоном Боба Марли. Человек оказался очень известным адвокатом и Гуру философии из Кералы. И более того, в ближайшие месяцы он собирается в Россию.
Узнав, что я фотограф и много лет занимаюсь йогой, он рассказал, что он открыл несколько креативных галерей и йога центров, и предложил организовать
совместный шутинг. Но об этом я подумаю завтра. Керала, жди меня на следующий год...
А сейчас , меня ждет Дели, жара, мэйн Базар, неутолимое желание съесть как можно больше фруктов перед отлетом и , здравствуй, Московская весна!)
Keem Calm and welcome to India, my friend!)
А это сайт для моих слайд шоу - www.svetlana-orakul.livejournal.com а на моей страничке в ЖЖ - вы можете посмотреть мои слайд-шоу различных свадеб, лав стори и прогулок и семейных съёмок.
открываете ссылочку и на странице видете 10 слайд шоу. а внизу страницы ссылка на предыдущие 10 - и так далее. Www.khromtsova.com сайт Светланы Хромцовой
открываете ссылочку и на странице видете 10 слайд шоу. а внизу страницы ссылка на предыдущие 10 - и так далее. Www.khromtsova.com сайт Светланы Хромцовой
Комментариев нет:
Отправить комментарий