Продолжение записок человека, впервые побывавшего в Ашраме Бабы

Животные

Обезьянок в ашраме немало. Можно наблюдать живописные картинки целых семейств, занимающихся своими обезьяньими делами. На всех окнах - дополнительные рамы с сетками от москитов и обезьян. А уж если оставили их открытыми, не обессудьте. Обезьяны могут забраться в комнату и натворить беспорядков. У кого-то мобильник сломали, у кого-то документы в окошко выкинули…

Кошек видела лишь пару раз, а собак - полно. Обычная индийская собака с овчарку средних размеров, рыжеватая, гладкошерстая, худая донельзя и копающаяся в отбросах. Поскольку вкуса мяса они зачастую вообще не знают, то - вовсе не агрессивны. На них люди или не обращают внимания, или прогоняют. Кстати, в первый день приезда я сидела на вокзале и пыталась перекусить захваченным из дома бутербродом с сыром. Но он слегка "задохнулся", и мне не захотелось продолжать трапезу. Увидев под скамьей большую собаку, я решила ее побаловать. Зная про общеотрицательное отношение индусов к собакам, я незаметно подсунула бутерброд ей, дремавшей, под морду. Собака очнулась, долго принюхивалась к незнакомым запахам. Хлеб есть не стала (они, оказывается, на вокзале не голодны, трубочка от мороженого так и валялась рядом). А колбасный сыр, изучив, съела до крошечки. Потом лениво вылезла из-под скамьи, села рядом вдруг - одним движением - лизнула меня, с полруки. Поблагодарила. Я была так тронута! Но сосед-индус, не войдя в тему, стал замахиваться на собаку пустой бутылкой, прогонять… Она пренебрежительно на него глянула и отошла с достоинством…

Так вот, в ашраме собак полно, и не только рыжеватых, как обычно, но и разных - пятнистых, черных. Ходит байка: у Свамиджи спросили про них, и Он ответил, что собаки здесь - это бывшие гестаповцы. Не знаю… Но, если б так, то слишком райская жизнь теперь у этих вражин. Заласканы иностранцами и закормлены - от печенья морды воротят. Русская старушка, живущая в Путтапарти много лет, собирает для них остатки обеда в европейской столовой.

В аутсайде

Направо от ашрама автобусная станция, магазинчики, отделения банков, гостинички и, вдоль всей дороги до конца Путтапарти, учебные и пр. заведения. Сначала огромная и красивая поликлиника. Здесь, если я не ошибаюсь, получают и направления для лечения в прекрасно оборудованном госпитале, находящемся по дороге к ж.-д. вокзалу. Люди приезжают из-за границы специально, чтобы попасть сюда. При мне семейная пара с ребенком, из СНГ, искала специалиста-переводчика, чтобы сходить с ним к врачам в надежде на последующую (бесплатную) операцию.

Далее по дороге - учебные корпуса, стадионы, планетарий. Его я тоже посетила, получив предварительно купон (выдается утром по средам, планетарий открыт только в четверг). Была там единственной иностранкой. Нового ничего, естественно, для себя не почерпнула, но - не пожалела. Красиво, чисто. Слева сидят мужчины, справа - женщины. Зал прохладный, хорошо оборудованный. Сначала - краткий фильм про Свамиджи, потом рассказ об устройстве вселенной, созданной Всевышним, представленным на Земле Аватаром Саи Бабой, затем - демонстрация отдельных созвездий на небе и т.д. В вестибюле - изваяния божеств, фотографии Свамиджи, большой глобус, камеры с голографическими изображениями солнечной системы… (Моя соседка по залу поинтересовалась, что характерно для индийцев, из какой я страны. Зная, что про отдельные республики СНГ они и не слышали, я отвечаю: "Раша!". - "Это Австралия?" - "Нет!" - "Америка?" - "Нет! Скорее Европа!" - "А Европа где?" - (Мое затруднение с ответом) - "Это маленькая страна?" - "Большая!". Индуска - подружке: "Оказывается, Европа - это большая страна!").

Еще дальше, за "Русским домом" - аквапарк (час купания - 50 рупий, стоимость проезда на мото-рикше 30 рупий). Говорят, отличный. Не знаю, жары не было, а кашляла я с переменной силой до конца.

У границы ашрама на довольно высоком холме размещается музейный комплекс. Даже на окружающую это здание территорию можно ступать лишь босиком. Неподалеку - дерево медитаций - большой баньян. Видела возле него "как бы" медитирующих людей. Вокруг - гомон детей и продавцов фруктов, суета, мельтешение… В музее пять красочных отделов - по числу наиболее значимых религий. Размещена наглядная и письменная информация о них, лежат подлинные старинные священные книги: Библия, Коран…

Всего же Путтапарти состоит из одной главной дороги, описание которой приведено выше, и трех перпендикулярных ей, а также нескольких переулков. Одна дорога - Чакраварти-роуд - так называется по имени речки, протекающей рядом. Я спускалась к ней. Грязноватая и обмелевшая в это время. Женщины в протоках стирали белье. Мои попытки приблизиться к воде были остановлены окриками индийцев. Пришлось вернуться.

Параллельно этой улочке идет Самадхи-роуд. Здесь расположен двор с закрытым мраморно-стеклянным склепом, где покоятся родители Саи Бабы. Над темными саркофагами с датами жизни большие их портреты. Замечено, что отец Его очень похож на Ширди Бабу. А сам Саи Баба - на свою матушку. Принято, босиком же, 3 (или 11) раз обходить самадхи. Рядом - большое дерево с осыпающимися крупными желтыми ароматными цветами.

Чуть в стороне от основной дороги располагаются многоквартирные жилые дома. Некоторые - особо фешенебельные, с пентхаузами и балконами, увитыми цветущими лианами. Их владельцы - торговцы, бизнесмены. Немало "наших" тоже прижилось тут. Одна пара, к примеру, оплатила завершающуюся новостройку - 3 комн. - около 40 тыс. баксов. Полагаю, купив жилье, можно сдавать его часть и жить на полученные деньги. Арендуемая комнатка стоит от 150 рупий в сутки и выше, в зависимости от качества жилья и наплыва людей (более трех долларов). А если учесть, что на питание двух человек хватает и полутора в сутки, то на эти средства можно удовлетворительно существовать. Во всяком случае, пока Свамиджи здесь. По этому поводу говорят, что Он, ранее сообщавший, что будет пребывать на этом плане до 96 лет, а потом, через год, явится в наш мир в виде Према-Саи, изображения которого многим известны, отменил это положение. И теперь никто не знает ни сроков, ни планов по этому поводу…

Далее… налево от ашрама, минутах в 15 ходьбы - Саи-Базар, трехэтажный торговый комплекс, где ассортимент товаров отличается от шопинг-центра в ашраме. Так что, если не там, то здесь все можно приобрести по фиксированным ценам. Вообще же улочки состоят большей частью из лавок, магазинчиков, лечебниц и гостиниц. На третий день я уже проходила по ним, уворачиваясь от разных транспортных средств и при этом укутавшись шарфом и глядя строго под ноги. Стоит приподнять глаза, как тебя тут же тащат продавцы за одну руку: "Мадам, зайдите к нам! Хотя бы посмотрите!.." (На английском или русском!) И дергают нищие за другую или подол: "Ма! Ма!". Нищих и калек за пределами ашрама много, грязных, лохматых. Но - это просто их образ жизни. В еде они весьма разборчивы и кусок булки с земли редко поднимут.

Собственно, поводов покидать ашрам не много. Я, к примеру, дважды в сутки ходила в "Шанти-гарден" - "Садик мира (покоя)". От "автомобильных" ворот ашрама в сторону Саи-Базара первый же переулок налево, потом направо и налево по переулку Шанти - до библиотеки Ганеши. Пересекаем чудесный садик с лотосовым прудом и оказываемся возле обычно закрытой калитки. Но задвижку можно спокойно открывать самому - медитационный центр "Шанти" работает с раннего утра и до 9-ти вечера. Мне везло - здесь практически всегда было пусто. А место дивное. У входа в небольшой зал мемориальная доска: "Медитационный центр открыт в 2002 году в преддверии 76-го Дня рождения Свамиджи". Поднимаемся по красивой лесенке в круглый, светлый, отделанный мрамором зал диаметром около 5 метров. По стенке - мраморная же скамья с подушками, перед нею по кругу - невысокие деревянные сиденья; алтарь со статуей Ганеши, за ним на стене портрет Свамиджи в полный рост; искусственные и живые цветы, поднос с благовониями, вибхути, свечами… Но главный предмет - в центре. Окруженный мраморным бордюрчиком с подсветкой, стоит огромный кристалл необработанного розового кварца - высотой чуть менее полуметра. Прикасаться к нему не возбраняется. И находясь в зале одна, я медитировала, возложив на кристалл ладони. Мгновенно ощущала вибрации и ток, проходящий через руки, вишуддху, корпус, утекающий в ступни и землю… Практически то же ощущение было, если даже не трогать камень, а направить на него пальцы, сложенные в мудру "Алмазная стрела"… Собственно, это был первый раз, когда я прочувствовала, что же такое -"место силы". И еще пару сильных (для меня) мест я нашла в ашраме - возле статуи Будды и в садике Иисуса.

Мурти, Бриндаван

"Уайтфилд" ("Белое поле") второй ашрам Саи Бабы в Бриндаване, пригороде Бангалора, где Он обычно проводит самое жаркое время года, после праздника Холи, с конца марта. Впрочем, в этом, 2008-м, году Свамиджи пробыл там всего 2 месяца. И ашрам, и гостиничный комплекс, ориентированные на Него, стоят пустыми). Я попала туда практически случайно.Обстоятельства свели меня с украинкой, Ганной, приехавшей в Путтапарти одновременно со мной. Она мне сразу показалась несколько суетливой и странной - ходит с полными сумками мурти (изображений божеств и Свамиджи), уткнувшись взглядом в переносной алтарик с их же глазами… Но - по порядку… Так получилось, что мы по очереди в чем-то помогали друг другу. Потом мне пришлось долго идти с ней по дороге Путтапарти из "Русского дома". И в процессе разговоров выяснилось, что она, бывшая в свое время пару лет послушницей в монастыре Вишну-дэва "Дивья-лока" (неподалеку от Нижнего Новгорода), имела довольно крупное состояние. И здесь тратила его (по 5-15 долларов ежедневно) на покупку мурти разных размеров: от дешевых б\у-шных, но все еще красивых, позолоченных картинок, до довольно дорогих плакатов с изображением Свамиджи, Лакшми, Кришны, Ханумана… Она "видела" свою миссию в том, чтобы расклеивать везде эти мурти, чтобы люди смотрели на эту красоту и в глаза богов, вместо обшарпанной действительности, вместо рекламок дорогих продуктов и дешевых фильмов. Она покупала и большие катушки скотча для расклейки, и разноцветные ленточки - "для рамочек". Я по ходу дела, случалось, держала ее сумки, а она лазила по автобусам и мото-рикшам обклеивала их изнутри и снаружи - под удивленные взгляды индийцев, и радостные возгласы осчастливленных водителей, которые на эти цели и десятка рупий не потратили бы. Она ни о чем другом и думать не могла - сама признавалась мне, что в голове все время звучало: "Еще, еще надо купить-наклеить!". Все это выглядело ОЧЕНЬ странно. Но, признаюсь, когда я увидела на автостанции большой портрет благословляющего людей Свамиджи и узнала, что он висит здесь с прошлого ее приезда, когда наблюдала, как становится праздничной обстановка в салонах автобусов, приходилось соглашаться, что что-то в этом есть. Но бесконечная суета и вопли вокруг Ганны, завихрения чужих энергий… Для этого ли я приехала в ашрам? Тем не менее, она стала уговаривать меня составить ей компанию при поездке в Бангалор (часа 4 в одну сторону!) - для расклейки мурти и там (!!!), а она, мол, оплатит дорогу. Но поскольку я имела счастье совсем недавно проехаться в том направлении, то отказалась. Потом задумалась и сказала: "Разве что в Уайтфилд, посмотреть второй ашрам". Это было с воодушевлением принято Ганной. Однако, когда мы в кассе хотели купить билеты "туда и обратно" (стоимость билета - 125 рупий в одну сторону), нам что-то стали втолковывать, но быстрый хинглиш труден в восприятии даже для англичан. В конце концов, мы получили билеты - в одну сторону. Полагая, что там приобретем обратные, пришли на следующее утро к автобусу. Который, естественно, задержался на час. Ладно.

Приехали в Бриндаван к обеду. И поняли, что влипли - автобус, высадив людей, тут же развернулся и заполнился пассажирами, чтобы ехать обратно. Других рейсов не предвиделось. Это нам и старались объяснить в кассе. Следовало или залезать обратно в автобус и возвращаться не солоно хлебавши, или думать, что делать дальше. Зная, что Из Бриндавана в Бангалор ходит автобус, а оттуда есть несколько рейсов за день в Путтапарти, решили успокоиться.

Зашли в ашрам, встреченные приветливыми севадалами - сюда частенько заходят экскурсанты. Посидели в мандире, гораздо меньших размеров и скромнее украшенному - по сравнению с мандиром в Путтапарти. Прошлись по территории, вдохнули атмосферу "Летних ливней в Бриндаване" (книга о Саи Бабе)… Получили на прощание пакетики с вибхути…

Затем Ганна в моем сопровождении медленно-медленно двинулась по улочкам Бриндавана, заходя в каждый магазинчик в поисках дешевых мурти и подходящего скотча. Потом перекусила. Я при этом начала напрягаться, не зная, как попасть домой. Потихоньку добрались до автостанции. Сели в комфортабельный автобус, уже готовый к отправке. Тут она, бросив мне сумки, полезла в соседний автобус - наклеивать свои мурти. Я ее просто выдернула оттуда. На что Ганна возмутилась и сказала, что еще ничего почти и не наклеила сегодня - так зачем же было ехать в такую даль? Мол, ничего бы не случилось, если бы дождались следующего лайна (55 рупий за билет). С этой минуты мне пришлось платить за дорогу самой J! Ехали до автовокзала Бангалора часа полтора вместо 40 минут, как ей представлялось. Там я узрела такое столпотворение!!! Три части станции, каждая с большой мандир, сотни автобусов, никакого видимого указателя: где и в каком направлении они едут. Какой-то парнишка, заметив растерянных теток, попытался выяснить, куда нам надо, но, как оказалось, даже не слышал слова "Путтапарти". Тем не менее, Ганне, которая была здесь когда-то, удалось сориентироваться среди трех станций, выбрав нужную, а мне потом - спросить про "наш" автобус, который, кое-как нашелся. Как оказалось, он был последним по расписанию и собирался отправляться (16:30). И нет бы оценить, что я ее поторопила вовремя в Бриндаване, Ганна надулась, что я ей не давала клеить ее мурти, пересела с занятого мною места вперед…Кстати, она, заняв место, сказала "Спасибо за помощь!" не Свамиджи, а: "Это благодаря моим мурти мы нашли автобус". Опускаю еще массу контактных мелочей. Я, как ни странно, не раздражалась. Было только напряжение от мысли о том, успеем ли до закрытия ворот ашрама. Судя по времени, должны были успеть, с запасом. Но в голове почему-то вертелся вопрос: "А как правильно сказать по-английски, что наш автобус сломался, если такое произойдет и придется объясняться перед севадалами?". То ли моя интуиция включилась, то ли я "притянула" неприятность. Когда уже стемнело, оказалось, что аккумуляторы разряжены (или что-то еще было не так), но фары не горели. Мало того, что дорогу в темноте, среди холмов и полей, видно не было вообще, так еще любая другая машина могла в нас врезаться. Ехали чуть ли не пешком, на ощупь. В населенных пунктах с фонарями - чуть побыстрее. Да еще доброжелательный водитель высаживал и принимал пассажиров, останавливаясь чуть ли не у каждого дома (кстати, никто в темном автобусе не нервничал, не дергался, спокойно-деловито помогали водителю советами, светили изнутри вперед фонариками и чуть ли не мобильниками).

Когда мы добрались до ашрама, было 21:30. Ворота закрыты. Севадалы строго показывают на часы. Я что-то лепечу про сломанный автобус (Ганна по-английски могла разве что посчитать до двадцати). Ноль внимания. Чуть ли не умоляю пустить нас, призывая севадалов пойти на станцию (благо, неподалеку) и спросить самим про этот несчастный рейс. С тем же результатом. Достаю и показываю квиточек об уплате за жилье в ашраме ("голубую квитанцию"). Уже готовлюсь громко завопить "Ом Шри Саи Рам!", так, чтобы Свамиджи даже у себя в доме услышал. Наконец, дядечки в голубых галстуках сжалились. Понимаю, что держали у запертых ворот они нас в воспитательных целях. Еще и вдогонку предупреждали, что в следующий раз точно не пустят… Ладно, прорвались. Ганна всунула мне в руку одну из своих тяжелых сумок (с какой это стати? - правда, подумала я, приняв пакет с неистраченными мурти и пр. вещами, - если она всю дорогу строила из себя обиженную и отворачивалась), но в конце с удовольствием (не ангел, еще!) позволила себе раздражиться и у порога корпуса бросила Ганнину сумку, чтобы дежурный севадал меня с нею не ассоциировал. Пришлось ведь еще и перед ним оправдываться!

Чудеса

Чудес, как я уже сказала, Свамиджи сейчас практически не демонстрирует. А людям же хочется! Тем более, что наслышаны все… Так что Он придумал: хотите чудес, отправляйтесь в Майсур. Там устроил два постоянно действующих чуда в помещении детского приюта - с тем, чтобы все приезжающие за чудесами оставляли хоть небольшие пожертвования, на которые этот приют нынче и существует припеваючи.

Чудо 1.

Мы (8 человек на двух такси, за каждое 4 тыс. рупий), проехав не менее пяти часов от Путтапарти, оказались в просторной красивой "храмовой" комнате приюта с обычным в таких помещениях алтарем. Пожилой индус усадил нас в кружок, собрал пожертвования и стал священнодействовать. Достал из сосуда два крошечных простеньких медальончика (с ноготок, у меня такой же есть) - на одном Ширди Баба, на другом - Саи Баба. Положил медальончик в протянутую ладонь одной из наших женщин. Из него потекла густая струйка ароматного вещества. Довольно быстро натекла объемом с десертную ложку. Старик выгреб ложечкой божественный нектар, амриту (а это была она, возникающая в медальончике ниоткуда, из другого измерения), перенес на другую ладонь женщины. А амрита все текла из ниоткуда… Показал, что надо слизать нектар со второй ладони, потом с первой… Переложил этот медальончик другому человеку, а второй, с изображением Ширди Бабы - следующему. И амриты, в общей сложности, из крошечных вещиц натекло за минут за десять не менее полустакана. Я тоже слизала мягко-сладкие ароматные лужицы со своих ладоней. Потом нам каждому налили в предусмотрительно захваченную с собой посуду граммов по 30-40 божественного нектара, впрочем, на мед не очень похожего, гораздо нежнее…

Чудо 2.

В этом же зале на алтаре стоит портрет Саи Бабы, на котором постоянно появляется вибхути. И нам тут же раздали пакетики с этим волшебным белым пеплом.

Я также слышала, что в одном из помещений ашрама есть портрет Саи Бабы, на котором тоже постоянно материализуется вибхути. Сама не видела - место это не доступно широким массам, но знаю людей, которые точно наблюдали это явление.

Чудо 3.

Далее мы прошли на террасу, спускающуюся к речке. Посередине ее стоит столик, или точнее тумба - с закрытой деревянной коробкой. А там - чугунные (по виду) отливки со стоп Свамиджи, окруженные цветами. И на темном металле проступает маслянистая жидкость с дивным ароматом. Прямо видно, как капельки ее образуются - и на верху стоп, и между пальцами… Заготовленными заранее платочками все стали вытирать стопы, благоговейно собирая сладко пахнущее масло. (Для скептиков: стопы можно поднять и увидеть, что никаких трубочек и сосудов под ними нет!!!) Вроде бы вытертые насухо, стопы снова покрывались маслянистым слоем и жалко было отрываться от них и не собрать на платок еще хоть капельку!

Дополнение: на обратном пути мы заехали в роскошный музейный дворец бывшего местного правителя (100 рупий за вход); окунули руки-ноги в священном месте слияния трех рек; заглянули в католический храм Святой Фелициты (кажется, не помню точно имени), где она и была погребена. И, наконец, постояли возле входа в очень древний храм (по словам людей, которые там бывали раньше, возможно, Баладжи; 7-й век) и потрогали столь же древнюю резную карету (в храм после обеда пускали только с 16-часов, и мы не успели бы в таком случае к отбою в ашраме). Пришлось ограничиться лишь внешним осмотром.

И чудо 4, отмеченное разве что мною и главными действующими лицами.

Однажды на утренних баджанах возле меня на стул "галерки" села молодая индианка, опустив рядом принесенную в мандир на руках девочку лет десяти - больную, похоже, церебральным параличом. Девочка глядела по сторонам грустновато-внимательно. У матери по лицу струились слезы. Севадалка, посмотрев на женщину с сожалением, почему-то пересадила их на пол, дав, правда, подушечку для девочки (вообще, в действиях севадалок, на мой непросвещенный взгляд, частенько отсутствовала логика - поднимут десятки людей, пересадят куда-то без особой на то необходимости; запретят сесть на места, заведомо остающиеся до конца свободными…). В этот день Свамиджи утром не появился, и мать, так же плача, ушла из мандира, унося больную дочку. Но спустя два дня, после вечернего даршана, я увидела картину поистине вдохновляющую. Девочка переступала по каменным плитам мандира СВОИМИ НОГАМИ, а мать лишь поддерживала ее сзади за локотки. Мать просто светилась от счастья, а девочка выглядела сосредоточенной и удовлетворенной.

*    *    *   

И в заключение хочу сказать, что можно бесконечно долго перечислять все чудеса и необычные истории, связанные с именем Бхагавана, которые и описаны в многочисленных книгах о Саи Бабе и передаются устно имевшими счастье побывать у Него на интервью или хотя бы получить даршан, но лучше бы каждому хоть раз в жизни приехать в Путтапарти, чтобы увидеть все своими глазами и пропустить через свое сердце.

ОМ ШРИ САИ РАМ! http://nervana.name/india/ashram.htm