Сатья Саи Баба
АШРАМЫ САТЬЯ САИ БАБЫ
~ Дневники путешественников
"Записки человека, впервые побывавшего в ашраме в Путтапарти"
...Мне говорили, что Саи Баба по-отечески заботится о приезжающих к нему впервые, тем более - поодиночке. Я ощутила это чудо. Кое-как разобравшись с номером пути, откуда должен был отправляться "Карнатака-экспресс", и не сразу найдя свой вагон (на котором висят списки всех имеющих сюда билеты), я, наконец, заняла свое место. И вдруг услышала русскую речь. Муж с женой из Эстонии ехали в Путтапарти (!!!) и оказались вместе с одним немцем в моем отсеке вагона. Больше в поезде и на всем протяжении пути я не видела ни одного европейца. Так вот, эта чета имела билеты в ДРУГОЙ (БОЛЕЕ ДОРОГОЙ) вагон, но произошла какая-то перепутка и они оказались рядом со мной, решили оставаться здесь, что несколько напрягло людей с билетами на занятые уже "эстонцами" места - контролеры их кое-как убедили переместиться в другой вагон. Так, мои "подаренные Бабой попутчики" не просто доставили меня до нужной станции, а и дали несколько дельных советов по вопросам жизни в ашраме, довели прямо до "аккомодейшна", где происходит регистрация-заселение, а потом "прогуляли" по ашраму, показав где-что и отобедали вместе со мной в столовой. А потом буквально исчезли с горизонта, встретившись только перед самым моим отъездом...
...Ашрам представляет собой округлый огороженный комплекс размером с небольшой жилой массив. Неподалеку от входа - крытый, на манер огромной веранды размером с пару футбольных полей, мандир. Богато украшен, с хрустальными люстрами и ячеистыми потолками для лучшей акустики. В алтарной его части сидят музыканты и певцы баджанов, приближенные Саи Бабы и он - не всегда. За ними - внутренний мандир - наиболее святая его составляющая; справа - комната, где Саи Баба встречается с гостями - здесь проводится "интервью". Если в былые времена у рядового обитателя ашрама была надежда на "интервью", то сейчас встретиться лично со Свамиджи могут только редкие организованные делегации - "особо высокого уровня", а материализаций (даже пепла-вибхути) он вообще не производит. О чудесах - ниже....
...Мандир разделен на две части: правую - женскую, и левую - мужскую. В каждой помещается не менее трех тысяч человек, да еще по паре тысяч в приалтарной его части - дети, подростки и студенты учебных заведений Путтапарти, патронируемых Свамиджи, а также делегации, организованные любительские певцы баджанов и пр. счастливчики. По краям располагаются каменные сиденья, и на галерке - стулья "для пенсионеров и инвалидов". Остальные размещаются на черном каменном полу с белыми разделительными линиями и белыми мраморными дорожками, по которым могут провозить Саи Бабу в его колясочке (а когда-то он ходил сам). Почему - могут? А потому что заранее никто не знает маршрута его передвижения по мандиру. Чаще всего его ввозят для даршана с женской половины мандира (за которой находится Его небольшой служебно-жилой дворцовый комплекс с монументальной стелой - символом, объединяющим пять основных религий и соответствующих им добродетелей. Свамиджи проезжает вокруг алтаря по дорожке между общей массой людей и детьми, делегациями, продолжает путь по мужской части мандира, затем выезжает на небольшое особо украшенное возвышение внутренней веранды, где проводит некоторое время, благословляя людей или слушая баджаны, оттуда - в комнату для интервью, а затем подгоняют спец. машину, куда поднимается коляска со Свамиджи, и машина медленно возвращается к Его дому. Но случалось, что Он не доезжал до мужской части, или, напротив, проезжал по ней вглубь, чем приводил в экстаз мужчин, неожиданно близко оказавшихся с Ним. Вечерний даршан Он давал всегда, а утром - нет. Но в такие дни его видели возвращающимся из прекрасно оборудованных учебных зданий. Я видела, как в одно из таких возвращений подростки в белых (обычных для мальчиков-школьников) одеждах стайкой-эскортом бежали рядом с машиной. Дети и студенты Его, естественно, боготворят. Но и он уделяет им куда больше времени и внимания, чем иностранцам, приехавшим за тысячи верст. Во всяком случае, во время даршана письма от пацанов он берет всегда, а у нас - отнюдь нет. Порядки в мандире ОЧЕНЬ строгие. Распорядители - севадалы (в голубых галстуках) и севадалки (в желтых). К мужчинам относятся гораздо лояльнее во всех отношениях, и для них при входе в мандир нет принципа "линий", то есть здесь: первым пришел - занял лучшее место. Женщинам же приходится сначала за 1,5-2,5 часа до даршана усаживаться на полу "входной" веранды - по указаниям севадалок, в 10-14 "линий" по три рядка каждая. Затем одна из старших севадалок протягивает первым в "линиях" мешочек с фишками, и те вытягивают номер в очереди входящих для своей "линии". То есть, можешь занимать места в "линиях" за два часа до даршана, а войти в последнюю очередь и оказаться в мандире в последних рядах, откуда "кусочек" Свамижди можно увидеть лишь изо всех сил вытягивая голову.Наконец очередь установлена и севадалки (которых в мандире не менее 40) начинают запускать в три рядка каждую "линию". Дресс-код для женщин в ашраме вообще жесткий, а в мандире - особенно. Одежда должна быть с рукавами и закрывать ноги до ступней (сари, юбка с кофтой и шарфом, пенджаби - свободное платье с легкими брюками и шарф). В первых двух видах одежды обязательно наличие нижней юбки, во вторых двух - шарфа, причем, если на плечах отсутствует шарф, то женщина якобы выглядит, по меньшей мере, безнравственно, а если между коротенькой кофточкой "чоли" и нижней частью сари болтается половина толстого голого живота - это вполне приемлемо. Не допускается одежда с запахом и на завязках. Для каждого рядка из трех - одна севадалка проверяет женщину ручным "миноискателем", вторая ощупывает сверху донизу, третья проверяет содержимое нагрудной висячей сумочки-кошелька, которые только и можно заносить в мандир - лишь с документами и деньгами. Ручки, расчески, бумагу и пр. просто выкидывают в угол у входа. Еще одна севадалка проверяет "общий вид" - поправляет на даме сбившийся шарф, велит заколоть волосы. Случалось, что иностранки, не готовые к таким строгостям, очень расстраивались. При мне испанка чуть не расплакалась… Ее пышную и длинноватую рыжую шевелюру потребовали стянуть резинкой. Она отказалась, сказав, что в Испании так принято, на что севадалка ей ответила: "Здесь Индия и свои порядки! Отправляйся домой!". Непокорная испанка была вынуждена покинуть мандир. Если кто-то не выполняет требований какой-нибудь молоденькой севадалки, тут же ей на помощь приходит парочка старших - так что спорить бесполезно. Сидят в мандире и в "предбаннике" на принесенных с собой ковриках, подушечках или специальных "сидушках" - раскладывающихся как книжка, с жесткой спинкой и вставной подушечкой. Люди усаживаются плотно друг к другу - лишний раз пошевелиться и изменить позу не всегда удается, не потревожив соседа. А ведь просто сидеть в ожидании начала пения баджанов или даршана приходится не менее 1,5 часов, скрючившись - если ты находишься "в линиях", или занимать оставшиеся места в конце. Здесь примечательно, что индийцам, в силу привычной скученности, похоже, нужно гораздо меньше личного пространства, чем нам. Иностранцы стараются сесть не впритык, но их так или иначе все равно сдвигают до плотности "селедки в бочке". Хорошо еще, что при такой скученности больших масс, плохих запахов практически не отмечено. Может, индианки потеют мало, к тому же после каждого посещения туалета принято совершать гигиеническое обмывание интимных мест, обязательно ежедневное купание… Так что обычны лишь легкие ароматы от цветов в волосах или чуть заметного парфюма… Вообще в ашраме иностранцев лишь 10-15 процентов, так что везде вокруг явное преобладание индусов. Много красивых (хоть и темноватых) лиц, которые не нуждаются ни в какой косметике - большие глаза, правильные черты лиц, густые блестящие волосы, здоровые зубы, кожа даже у очевидных стариков очень редко выглядит дряблой и морщинистой. На их фоне европейки без косметики выглядят большей частью как бледные поганки, а с косметикой - как куклы. Одежды - часто изысканных расцветок, расшитые стеклярусом и пр. Волосы или заплетены в косы или просто собраны в пучок....
...В "первую линию" я попала дважды - на следующий после приезда день и еще через неделю. В первый раз действительно повезло. Я оказалась прямо у самой дорожки Свамиджи. Перед этим случилась стрессовая ситуация. Еще не будучи "в теме", я оказалась нарушившей дресс-код. Меня, уже знавшую о везении и номерке на первую линию, сначала не пускали в мандир вообще, затем все-таки пустили, чтобы я только заняла место и ушла переодеваться. Я уселась на подушечку в надежде, что про меня забудут. Как бы не так - две севадалки строго-вежливо выпроводили меня из мандира. Я помчалась "домой" переодеваться, а заодно и захватить свое письмо для Свамиджи, которое, только находясь в первой линии, можно было передать ему. Потом меня не сразу пустили назад… В общем, я пребывала в состоянии довольно сумбурном, когда Он, наконец, появился. Я стала заранее протягивать письмо. Севадалка рядом-впереди меня отрицательно покачала головой. Я протянула письмо ей - для передачи Свамиджи, она и тут не согласилась. А Он уже в своей колясочке приближался. И вот - совсем рядом. У меня слегка поплыло перед глазами. Я смотрю на него и все же неуверенно протягиваю письмо. Но он, глядя мне прямо в глаза, слегка улыбается и дважды помахивает рукой. Это можно было понять, как "Ладно-ладно, все принято!". В тот день он ни у кого писем не брал...
...Коллектив в нашей комнате был, в общем, малоконфликтный, вполне приемлемый и интернациональный - время от времени сменялись женщины из: Сербии, Шри-Ланки, Африки, Японии, Германии, Украины, России, Узбекистана и Киргизии. Кроме немки все говорили по-английски весьма неважно, а японка - вообще никак. Так что между собой общались на уровне жестов и мимики, кроме, конечно, СНГ-шников. Ну, естественно, каждый из соседей со своими тараканами в голове. Цейлонка, кашляя вовсю, могла из-за давления находиться только под вентилятором. Сербка проводила практически весь день, лежа на постели, задвинутой в самый угол - подальше от движения воздуха. Немка очень громко храпела, засыпая мгновенно в любое время суток. Забавно: она вздумала делать замечания москвичке по поводу позднего возвращения с репетиций баджанов, мол, в 21:00 - отбой. А та стала доказывать, что в 9 лишь ворота закрывают и по корпусам всех разгоняют, а отбой - в 10. И в запале сообщила немке, что из-за ее храпа мы не спим нормально. Та так поразилась, что слов в ответ не смогла найти, только спрашивала: "Я? Я?". Оказалось, что она живет одна, и не знает о своем храпе. Так, немка на следующее утро купила несколько комплектов очень приличных затычек для ушей и с извинениями раздала соседям. А японка оказалась вообще мило-прикольной. Всем была довольна, всем улыбалась, всегда тихо спала на спине в позе "шавасана", делала какие-то упражнения вроде "ци-гун"… Африканка пыталась поддерживать порядок. По поводу порядка… у нас не было никакого расписания: кто хотел, мог вынести мусор, подмести или помыть пол. Ходили в обуви (полы каменные). А в соседней такой же комнате было установлено расписание на уборку, а обувь оставляли за дверями. Это уж как заведено в конкретной комнате: люди приезжают, сменяются, а правила жизни помещения остаются, передаваемые как эстафета…
Здесь же отмечу и следующее… Мне показалась общей некая черта характера, свойственная большинству преданных Саи Бабе. Нестабильность состояния. Перепады настроения. То тебя обнимают и целуют, то - на пустом месте - окатывают раздражением и прохладой. Говорят, что с людьми этими идет работа, прежде всего, на витальном плане. Сердечные чакры у них активизируются, и сердца приоткрываются для вселенской любви, но долго в таком состоянии пребывать еще не могут, и происходит откат, а с ним и возможные перепады, и неоправданная ситуацией резкость в отношениях. Это следует иметь в виду и не обижаться...
...Кстати, мне говорили, что Свамиджи делит всех обитателей ашрама на индусов, иностранцев и русских. Но в первую неделю, когда мне особенно нужна была поддержка, русских я почти не встречала, что было с лихвой восполнено впоследствии. Сидишь в ожидании даршана в мандире, а с одной стороны говорят "на родном" о детях, с другой - о покупках, с третьей - о болезнях. Нет, чтобы молча медитировать J! Вначале было особенно много бразильцев, отмеченных зелеными галстуками. Байка, услышанная от "русских" эстонцев: "Делегация из Эстонии попала на аудиенцию (интервью) к Свамиджи. Он (словно не знал, кто они и откуда J!) спросил их, из какой они страны. Отвечали: "Из Эстонии". Свамиджи: "А, Раша!". Эстонцы начали активно доказывать ему, что никакого отношения к "Раше" они теперь не имеют. Он усмехнулся и проговорил утвердительно: "(И все же) Раша-Раша!!!)", слегка поставив их на место"...
Хотя в конце мне пришлось несколько плотнее общаться с русскими соседками по комнате, я большей частью пребывала сама по себе. И, в принципе, я была довольна тем, что в отдельные дни можно было ограничиться десятком слов, находясь большей частью в состоянии "здесь и сейчас", а иначе - стоило ли ехать так далеко, чтобы вращаться в суете домашне-бытовых тем...
...Однажды на утренних баджанах возле меня на стул "галерки" села молодая индианка, опустив рядом принесенную в мандир на руках девочку лет десяти - больную, похоже, церебральным параличом. Девочка глядела по сторонам грустновато-внимательно. У матери по лицу струились слезы. Севадалка, посмотрев на женщину с сожалением, почему-то пересадила их на пол, дав, правда, подушечку для девочки (вообще, в действиях севадалок, на мой непросвещенный взгляд, частенько отсутствовала логика - поднимут десятки людей, пересадят куда-то без особой на то необходимости; запретят сесть на места, заведомо остающиеся до конца свободными…). В этот день Свамиджи утром не появился, и мать, так же плача, ушла из мандира, унося больную дочку. Но спустя два дня, после вечернего даршана, я увидела картину поистине вдохновляющую. Девочка переступала по каменным плитам мандира СВОИМИ НОГАМИ, а мать лишь поддерживала ее сзади за локотки. Мать просто светилась от счастья, а девочка выглядела сосредоточенной и удовлетворенной.
* * *
И в заключение хочу сказать, что можно бесконечно долго перечислять все чудеса и необычные истории, связанные с именем Бхагавана, которые и описаны в многочисленных книгах о Саи Бабе и передаются устно имевшими счастье побывать у Него на интервью или хотя бы получить даршан, но лучше бы каждому хоть раз в жизни приехать в Путтапарти, чтобы увидеть все своими глазами и пропустить через свое сердце.
Марина Ковалева
( ноябрь, 2008 г. )
Подробнее читайте: http://nervana.name/india/ashram.htm
"Записки человека, впервые побывавшего в ашраме в Путтапарти"
...Мне говорили, что Саи Баба по-отечески заботится о приезжающих к нему впервые, тем более - поодиночке. Я ощутила это чудо. Кое-как разобравшись с номером пути, откуда должен был отправляться "Карнатака-экспресс", и не сразу найдя свой вагон (на котором висят списки всех имеющих сюда билеты), я, наконец, заняла свое место. И вдруг услышала русскую речь. Муж с женой из Эстонии ехали в Путтапарти (!!!) и оказались вместе с одним немцем в моем отсеке вагона. Больше в поезде и на всем протяжении пути я не видела ни одного европейца. Так вот, эта чета имела билеты в ДРУГОЙ (БОЛЕЕ ДОРОГОЙ) вагон, но произошла какая-то перепутка и они оказались рядом со мной, решили оставаться здесь, что несколько напрягло людей с билетами на занятые уже "эстонцами" места - контролеры их кое-как убедили переместиться в другой вагон. Так, мои "подаренные Бабой попутчики" не просто доставили меня до нужной станции, а и дали несколько дельных советов по вопросам жизни в ашраме, довели прямо до "аккомодейшна", где происходит регистрация-заселение, а потом "прогуляли" по ашраму, показав где-что и отобедали вместе со мной в столовой. А потом буквально исчезли с горизонта, встретившись только перед самым моим отъездом...
...Ашрам представляет собой округлый огороженный комплекс размером с небольшой жилой массив. Неподалеку от входа - крытый, на манер огромной веранды размером с пару футбольных полей, мандир. Богато украшен, с хрустальными люстрами и ячеистыми потолками для лучшей акустики. В алтарной его части сидят музыканты и певцы баджанов, приближенные Саи Бабы и он - не всегда. За ними - внутренний мандир - наиболее святая его составляющая; справа - комната, где Саи Баба встречается с гостями - здесь проводится "интервью". Если в былые времена у рядового обитателя ашрама была надежда на "интервью", то сейчас встретиться лично со Свамиджи могут только редкие организованные делегации - "особо высокого уровня", а материализаций (даже пепла-вибхути) он вообще не производит. О чудесах - ниже....
...Мандир разделен на две части: правую - женскую, и левую - мужскую. В каждой помещается не менее трех тысяч человек, да еще по паре тысяч в приалтарной его части - дети, подростки и студенты учебных заведений Путтапарти, патронируемых Свамиджи, а также делегации, организованные любительские певцы баджанов и пр. счастливчики. По краям располагаются каменные сиденья, и на галерке - стулья "для пенсионеров и инвалидов". Остальные размещаются на черном каменном полу с белыми разделительными линиями и белыми мраморными дорожками, по которым могут провозить Саи Бабу в его колясочке (а когда-то он ходил сам). Почему - могут? А потому что заранее никто не знает маршрута его передвижения по мандиру. Чаще всего его ввозят для даршана с женской половины мандира (за которой находится Его небольшой служебно-жилой дворцовый комплекс с монументальной стелой - символом, объединяющим пять основных религий и соответствующих им добродетелей. Свамиджи проезжает вокруг алтаря по дорожке между общей массой людей и детьми, делегациями, продолжает путь по мужской части мандира, затем выезжает на небольшое особо украшенное возвышение внутренней веранды, где проводит некоторое время, благословляя людей или слушая баджаны, оттуда - в комнату для интервью, а затем подгоняют спец. машину, куда поднимается коляска со Свамиджи, и машина медленно возвращается к Его дому. Но случалось, что Он не доезжал до мужской части, или, напротив, проезжал по ней вглубь, чем приводил в экстаз мужчин, неожиданно близко оказавшихся с Ним. Вечерний даршан Он давал всегда, а утром - нет. Но в такие дни его видели возвращающимся из прекрасно оборудованных учебных зданий. Я видела, как в одно из таких возвращений подростки в белых (обычных для мальчиков-школьников) одеждах стайкой-эскортом бежали рядом с машиной. Дети и студенты Его, естественно, боготворят. Но и он уделяет им куда больше времени и внимания, чем иностранцам, приехавшим за тысячи верст. Во всяком случае, во время даршана письма от пацанов он берет всегда, а у нас - отнюдь нет. Порядки в мандире ОЧЕНЬ строгие. Распорядители - севадалы (в голубых галстуках) и севадалки (в желтых). К мужчинам относятся гораздо лояльнее во всех отношениях, и для них при входе в мандир нет принципа "линий", то есть здесь: первым пришел - занял лучшее место. Женщинам же приходится сначала за 1,5-2,5 часа до даршана усаживаться на полу "входной" веранды - по указаниям севадалок, в 10-14 "линий" по три рядка каждая. Затем одна из старших севадалок протягивает первым в "линиях" мешочек с фишками, и те вытягивают номер в очереди входящих для своей "линии". То есть, можешь занимать места в "линиях" за два часа до даршана, а войти в последнюю очередь и оказаться в мандире в последних рядах, откуда "кусочек" Свамижди можно увидеть лишь изо всех сил вытягивая голову.Наконец очередь установлена и севадалки (которых в мандире не менее 40) начинают запускать в три рядка каждую "линию". Дресс-код для женщин в ашраме вообще жесткий, а в мандире - особенно. Одежда должна быть с рукавами и закрывать ноги до ступней (сари, юбка с кофтой и шарфом, пенджаби - свободное платье с легкими брюками и шарф). В первых двух видах одежды обязательно наличие нижней юбки, во вторых двух - шарфа, причем, если на плечах отсутствует шарф, то женщина якобы выглядит, по меньшей мере, безнравственно, а если между коротенькой кофточкой "чоли" и нижней частью сари болтается половина толстого голого живота - это вполне приемлемо. Не допускается одежда с запахом и на завязках. Для каждого рядка из трех - одна севадалка проверяет женщину ручным "миноискателем", вторая ощупывает сверху донизу, третья проверяет содержимое нагрудной висячей сумочки-кошелька, которые только и можно заносить в мандир - лишь с документами и деньгами. Ручки, расчески, бумагу и пр. просто выкидывают в угол у входа. Еще одна севадалка проверяет "общий вид" - поправляет на даме сбившийся шарф, велит заколоть волосы. Случалось, что иностранки, не готовые к таким строгостям, очень расстраивались. При мне испанка чуть не расплакалась… Ее пышную и длинноватую рыжую шевелюру потребовали стянуть резинкой. Она отказалась, сказав, что в Испании так принято, на что севадалка ей ответила: "Здесь Индия и свои порядки! Отправляйся домой!". Непокорная испанка была вынуждена покинуть мандир. Если кто-то не выполняет требований какой-нибудь молоденькой севадалки, тут же ей на помощь приходит парочка старших - так что спорить бесполезно. Сидят в мандире и в "предбаннике" на принесенных с собой ковриках, подушечках или специальных "сидушках" - раскладывающихся как книжка, с жесткой спинкой и вставной подушечкой. Люди усаживаются плотно друг к другу - лишний раз пошевелиться и изменить позу не всегда удается, не потревожив соседа. А ведь просто сидеть в ожидании начала пения баджанов или даршана приходится не менее 1,5 часов, скрючившись - если ты находишься "в линиях", или занимать оставшиеся места в конце. Здесь примечательно, что индийцам, в силу привычной скученности, похоже, нужно гораздо меньше личного пространства, чем нам. Иностранцы стараются сесть не впритык, но их так или иначе все равно сдвигают до плотности "селедки в бочке". Хорошо еще, что при такой скученности больших масс, плохих запахов практически не отмечено. Может, индианки потеют мало, к тому же после каждого посещения туалета принято совершать гигиеническое обмывание интимных мест, обязательно ежедневное купание… Так что обычны лишь легкие ароматы от цветов в волосах или чуть заметного парфюма… Вообще в ашраме иностранцев лишь 10-15 процентов, так что везде вокруг явное преобладание индусов. Много красивых (хоть и темноватых) лиц, которые не нуждаются ни в какой косметике - большие глаза, правильные черты лиц, густые блестящие волосы, здоровые зубы, кожа даже у очевидных стариков очень редко выглядит дряблой и морщинистой. На их фоне европейки без косметики выглядят большей частью как бледные поганки, а с косметикой - как куклы. Одежды - часто изысканных расцветок, расшитые стеклярусом и пр. Волосы или заплетены в косы или просто собраны в пучок....
...В "первую линию" я попала дважды - на следующий после приезда день и еще через неделю. В первый раз действительно повезло. Я оказалась прямо у самой дорожки Свамиджи. Перед этим случилась стрессовая ситуация. Еще не будучи "в теме", я оказалась нарушившей дресс-код. Меня, уже знавшую о везении и номерке на первую линию, сначала не пускали в мандир вообще, затем все-таки пустили, чтобы я только заняла место и ушла переодеваться. Я уселась на подушечку в надежде, что про меня забудут. Как бы не так - две севадалки строго-вежливо выпроводили меня из мандира. Я помчалась "домой" переодеваться, а заодно и захватить свое письмо для Свамиджи, которое, только находясь в первой линии, можно было передать ему. Потом меня не сразу пустили назад… В общем, я пребывала в состоянии довольно сумбурном, когда Он, наконец, появился. Я стала заранее протягивать письмо. Севадалка рядом-впереди меня отрицательно покачала головой. Я протянула письмо ей - для передачи Свамиджи, она и тут не согласилась. А Он уже в своей колясочке приближался. И вот - совсем рядом. У меня слегка поплыло перед глазами. Я смотрю на него и все же неуверенно протягиваю письмо. Но он, глядя мне прямо в глаза, слегка улыбается и дважды помахивает рукой. Это можно было понять, как "Ладно-ладно, все принято!". В тот день он ни у кого писем не брал...
...Коллектив в нашей комнате был, в общем, малоконфликтный, вполне приемлемый и интернациональный - время от времени сменялись женщины из: Сербии, Шри-Ланки, Африки, Японии, Германии, Украины, России, Узбекистана и Киргизии. Кроме немки все говорили по-английски весьма неважно, а японка - вообще никак. Так что между собой общались на уровне жестов и мимики, кроме, конечно, СНГ-шников. Ну, естественно, каждый из соседей со своими тараканами в голове. Цейлонка, кашляя вовсю, могла из-за давления находиться только под вентилятором. Сербка проводила практически весь день, лежа на постели, задвинутой в самый угол - подальше от движения воздуха. Немка очень громко храпела, засыпая мгновенно в любое время суток. Забавно: она вздумала делать замечания москвичке по поводу позднего возвращения с репетиций баджанов, мол, в 21:00 - отбой. А та стала доказывать, что в 9 лишь ворота закрывают и по корпусам всех разгоняют, а отбой - в 10. И в запале сообщила немке, что из-за ее храпа мы не спим нормально. Та так поразилась, что слов в ответ не смогла найти, только спрашивала: "Я? Я?". Оказалось, что она живет одна, и не знает о своем храпе. Так, немка на следующее утро купила несколько комплектов очень приличных затычек для ушей и с извинениями раздала соседям. А японка оказалась вообще мило-прикольной. Всем была довольна, всем улыбалась, всегда тихо спала на спине в позе "шавасана", делала какие-то упражнения вроде "ци-гун"… Африканка пыталась поддерживать порядок. По поводу порядка… у нас не было никакого расписания: кто хотел, мог вынести мусор, подмести или помыть пол. Ходили в обуви (полы каменные). А в соседней такой же комнате было установлено расписание на уборку, а обувь оставляли за дверями. Это уж как заведено в конкретной комнате: люди приезжают, сменяются, а правила жизни помещения остаются, передаваемые как эстафета…
Здесь же отмечу и следующее… Мне показалась общей некая черта характера, свойственная большинству преданных Саи Бабе. Нестабильность состояния. Перепады настроения. То тебя обнимают и целуют, то - на пустом месте - окатывают раздражением и прохладой. Говорят, что с людьми этими идет работа, прежде всего, на витальном плане. Сердечные чакры у них активизируются, и сердца приоткрываются для вселенской любви, но долго в таком состоянии пребывать еще не могут, и происходит откат, а с ним и возможные перепады, и неоправданная ситуацией резкость в отношениях. Это следует иметь в виду и не обижаться...
...Кстати, мне говорили, что Свамиджи делит всех обитателей ашрама на индусов, иностранцев и русских. Но в первую неделю, когда мне особенно нужна была поддержка, русских я почти не встречала, что было с лихвой восполнено впоследствии. Сидишь в ожидании даршана в мандире, а с одной стороны говорят "на родном" о детях, с другой - о покупках, с третьей - о болезнях. Нет, чтобы молча медитировать J! Вначале было особенно много бразильцев, отмеченных зелеными галстуками. Байка, услышанная от "русских" эстонцев: "Делегация из Эстонии попала на аудиенцию (интервью) к Свамиджи. Он (словно не знал, кто они и откуда J!) спросил их, из какой они страны. Отвечали: "Из Эстонии". Свамиджи: "А, Раша!". Эстонцы начали активно доказывать ему, что никакого отношения к "Раше" они теперь не имеют. Он усмехнулся и проговорил утвердительно: "(И все же) Раша-Раша!!!)", слегка поставив их на место"...
Хотя в конце мне пришлось несколько плотнее общаться с русскими соседками по комнате, я большей частью пребывала сама по себе. И, в принципе, я была довольна тем, что в отдельные дни можно было ограничиться десятком слов, находясь большей частью в состоянии "здесь и сейчас", а иначе - стоило ли ехать так далеко, чтобы вращаться в суете домашне-бытовых тем...
...Однажды на утренних баджанах возле меня на стул "галерки" села молодая индианка, опустив рядом принесенную в мандир на руках девочку лет десяти - больную, похоже, церебральным параличом. Девочка глядела по сторонам грустновато-внимательно. У матери по лицу струились слезы. Севадалка, посмотрев на женщину с сожалением, почему-то пересадила их на пол, дав, правда, подушечку для девочки (вообще, в действиях севадалок, на мой непросвещенный взгляд, частенько отсутствовала логика - поднимут десятки людей, пересадят куда-то без особой на то необходимости; запретят сесть на места, заведомо остающиеся до конца свободными…). В этот день Свамиджи утром не появился, и мать, так же плача, ушла из мандира, унося больную дочку. Но спустя два дня, после вечернего даршана, я увидела картину поистине вдохновляющую. Девочка переступала по каменным плитам мандира СВОИМИ НОГАМИ, а мать лишь поддерживала ее сзади за локотки. Мать просто светилась от счастья, а девочка выглядела сосредоточенной и удовлетворенной.
* * *
И в заключение хочу сказать, что можно бесконечно долго перечислять все чудеса и необычные истории, связанные с именем Бхагавана, которые и описаны в многочисленных книгах о Саи Бабе и передаются устно имевшими счастье побывать у Него на интервью или хотя бы получить даршан, но лучше бы каждому хоть раз в жизни приехать в Путтапарти, чтобы увидеть все своими глазами и пропустить через свое сердце.
Марина Ковалева
( ноябрь, 2008 г. )
Подробнее читайте: http://nervana.name/india/ashram.htm
Комментариев нет:
Отправить комментарий