Записки человека, впервые побывавшего в Ашраме Бабы

Украинка Ганна (о которой речь ниже) привезла меня в "Русский дом". Он находится направо от ашрама, по левой стороне дороги, фактически за пределами Путтапарти (15-20 рупий на рикше). Обратно мы с полчаса возвращались пешком. "Русский дом" - очаровательный особнячок с небольшим садом и статуей Ганеши. Хозяева - Надира с мужем-индусом. Кажется, они имеют тур. фирму. Считают свой дом - домом Бабы.Она показала мне материализованное и подаренное ей Свамиджи кольцо с голубым камнем. Здесь же живет очень милая женщина Неля и помогают по работе в саду два индийца. В "Русском доме" часто бывают гости из СНГ. Накануне башкирцы привезли мед. Стол со сладостями и зеленым чаем накрыт постоянно. Атмосфера спокойствия… Короче, там мне посоветовали съездить на ж.-д. станцию - с ксероксом паспорта и сказать кассиру: "Туристик квота", что и было сделано с прекрасным для меня исходом - получением вожделенного билета. А милую советчицу из "Русского дома" я на следующий день навестила, чтобы отблагодарить.

Некоторые успешно заказывают билеты на поезд заранее, через интернет. Но и тут есть подводные камни. На моих глазах такое происходило дважды… Группа из г. Сумы (Украина), летевшая через Москву-Бомбей, забронировала через Сеть 5 билетов, распечатала квитанции. Предъявила их в кассе на вокзале Бомбея (из Москвы гораздо удобнее лететь через Бомбей - поезд оттуда идет всего 20 часов в отличие от Делийского - 36 ч.). Но там подтвердили броню и дали билеты лишь на 2 места (???). На вопрос: "Что же делать остальным?", кассир ответил: "Ну… попробуйте ехать без мест… В крайнем случае, заплатите штраф за безбилетный проезд - 200 рупий на человека". Контролеры, правда, обходили их стороной, но ютиться пришлось впятером на 2-х полках. То же произошло и с другой группой - люди ехали на одной полке вчетвером. Порядочки те еще… Опять же, если билетов в кассе нет, а ехать надо непременно, можно рискнуть и сесть зайцем, а если засекут, то объяснить ситуацию, протягивая те же 200 рупий и умоляя не выкидывать из поезда. А моя соседка по комнате, прилетев в Бомбей, выяснила, что ее самолет в Бангалор, который д.б. улетать в 9 ч., улетел в 6 часов утра (!!!). Ее, правда, посадили на другой - 11-часовой, но и этот эпизод стоил ей нервотрепки. Такие дела!..

Примечание:  На втором этаже вокзала Нью-Дели есть комната отдыха и тур.бюро для иностранцев. Говорят, там в любое время, даже когда общие кассы закрыты, можно купить нужные билеты. Возможно, такая же форма обслуживания есть и в Бомбее.

Поезд "Udhyan Ex." N 6529 Mumbay (Бомбей)- Bangalor уходит примерно в 8 ч. утра и прибывает в Sai P. Nilayam в 4:45 утра. А обратный (N 6530) уходит в 23:15 и прибывает в Бомбей около 19 ч.

"Karnatara Ex." уходит от вокзала Нью-Дели в 21:15, прибывает в Саи Прашанти Нилайам ("Прашанти Нилайам" означает "Обитель Высшего Мира") около 10 утра. Обратно отходит в 22:05, прибывая в Дели в 10:35. Все время надо очень точно просчитывать для стыковки с самолетами, имея в виду, что в аэропорт следует прибывать за 3 часа, на дорогу в такси между городом и аэропортом закладывать не менее часа, а лучше - больше: могут быть пробки. Сейчас в международный аэропорт от вокзала активно тянется линия метро, и скоро этот путь упростится и удешевится (такси - около 300 рупий).

Аэропорт, недавно полностью реконструированный, удивил меня простором и качеством и быстротой обслуживания пассажиров.

У меня получилось, что самолет прилетел в Дели в 2 часа ночи. Сидела там до открытия ж.д.-кассы, а оттуда, зная, что поезд отходит лишь вечером, отправилась в храм Лотоса ("всех религий", Бахаэ, ничего особенного, можно было и не посещать - пустой, огромный, с сиденьями на которых предлагается помедитировать несколько минут, с небольшим музеем, зелеными газонами…) Оттуда я собиралась ехать на вокзал, но рикша прямо-таки настоял на том, чтобы я заехала (как он сказал - "по пути") в храмовый комплекс "Акшардхам". Оказалось, что это не так уж по пути, вне карты Дели и на берегу Ямуны. Храм последователей Сваминараяна, действительно красив, но часть его была закрыта на ремонт. Рикша поставил свою моторку на стоянку и обошел со мной храм - скорым шагом. Затем доставил меня на вокзал. Я посчитала, что за заезд в храм следует ему накинуть 50 рупий. Он стал возмущаться и требовать еще. Я добавила еще 50 и под его картинное негодование вылезла из кабинки. Это при том, что считается, что по Дели в любом направлении оплата рикши составляет не более, чем 100 рупий, а я уже к этому моменту рассчиталась по договоренности. И тут я вспомнила одну из заповедей туристов в Индии. В обязательном порядке следует обговаривать всю стоимость до того, как услугой собираешься воспользоваться, чего я не сделала, иначе с тебя сдерут по сверхполной программе. Но, в результате, думаю, мы оба остались довольны. Он получил свое с лихвой, а я все равно собиралась побывать в этом храме, и, если бы я поехала туда отдельным маршрутом, то потратила бы еще на сотню рупий больше.

На случай, если пришлось застрять в Дели…

Говорят, стоимость номера в гостиничках на Мэйн-Базаре (прямо возле вокзала Нью-Дели) составляет от 300 рупий за день. Расчетный час - полдень. Но можно, особенно мужчине, перекантоваться в каком-нибудь ашраме (главная улочка Мэйн-Базара упирается в один из них), есть в городе ашрам Ауробиндо (см. по карте Дели на юго-западе) и другие. Существуют также странноприимные дома (для паломников) - гурудвары - и в Дели, и в Бомбее. Надо только заранее выяснить адреса.

Ашрам, мандир

Ашрам представляет собой округлый огороженный комплекс размером с небольшой жилой массив. Неподалеку от входа - крытый, на манер огромной веранды размером с пару футбольных полей, мандир. Богато украшен, с хрустальными люстрами и ячеистыми потолками для лучшей акустики. В алтарной его части сидят музыканты и певцы баджанов, приближенные Саи Бабы и он - не всегда. За ними - внутренний мандир - наиболее святая его составляющая; справа - комната, где Саи Баба встречается с гостями - здесь проводится "интервью". Если в былые времена у рядового обитателя ашрама была надежда на "интервью", то сейчас встретиться лично со Свамиджи могут только редкие организованные делегации - "особо высокого уровня", а материализаций (даже пепла-вибхути) он вообще не производит. О чудесах - ниже.

В мандир, естественно, можно заходить лишь босиком. Обувь оставляется на стеллаже сбоку от лестницы или в любой другой точке по пути в мандир. Если погода сухая, то все нормально. Но в октябре были часты довольно прохладные дожди. Приходилось часть пути шлепать босиком по лужам, потом с мокрыми ногами долго сидеть "в линиях"… Со всех сторон тогда слышалось кашлянье и шмыганье носом. В принципе, можно пребывать в мандире в носках, но от них не много толку, если ноги были мокрыми. Можно, конечно что-нибудь и тут придумать - к примеру, тряпочку для ног или салфетки принести, натянуть носки, а тряпочку потом выкинуть…

Мандир разделен на две части: правую - женскую, и левую - мужскую. В каждой помещается не менее трех тысяч человек, да еще по паре тысяч в приалтарной его части - дети, подростки и студенты учебных заведений Путтапарти, патронируемых Свамиджи, а также делегации, организованные любительские певцы баджанов и пр. счастливчики. По краям располагаются каменные сиденья, и на галерке - стулья "для пенсионеров и инвалидов". Остальные размещаются на черном каменном полу с белыми разделительными линиями и белыми мраморными дорожками, по которым могут провозить Саи Бабу в его колясочке (а когда-то он ходил сам). Почему - могут? А потому что заранее никто не знает маршрута его передвижения по мандиру. Чаще всего его ввозят для даршана с женской половины мандира (за которой находится Его небольшой служебно-жилой дворцовый комплекс с монументальной стелой - символом, объединяющим пять основных религий и соответствующих им добродетелей. Свамиджи проезжает вокруг алтаря по дорожке между общей массой людей и детьми, делегациями, продолжает путь по мужской части мандира, затем выезжает на небольшое особо украшенное возвышение внутренней веранды, где проводит некоторое время, благословляя людей или слушая баджаны, оттуда - в комнату для интервью, а затем подгоняют спец. машину, куда поднимается коляска со Свамиджи, и машина медленно возвращается к Его дому. Но случалось, что Он не доезжал до мужской части, или, напротив, проезжал по ней вглубь, чем приводил в экстаз мужчин, неожиданно близко оказавшихся с Ним. Вечерний даршан Он давал всегда, а утром - нет. Но в такие дни его видели возвращающимся из прекрасно оборудованных учебных зданий. Я видела, как в одно из таких возвращений подростки в белых (обычных для мальчиков-школьников) одеждах стайкой-эскортом бежали рядом с машиной. Дети и студенты Его, естественно, боготворят. Но и он уделяет им куда больше времени и внимания, чем иностранцам, приехавшим за тысячи верст. Во всяком случае, во время даршана письма от пацанов он берет всегда, а у нас - отнюдь нет.

Порядки в мандире ОЧЕНЬ строгие. Распорядители - севадалы (в голубых галстуках) и севадалки (в желтых). К мужчинам относятся гораздо лояльнее во всех отношениях, и для них при входе в мандир нет принципа "линий", то есть здесь: первым пришел - занял лучшее место. Женщинам же приходится сначала за 1,5-2,5 часа до даршана усаживаться на полу "входной" веранды - по указаниям севадалок, в 10-14 "линий" по три рядка каждая. Затем одна из старших севадалок протягивает первым в "линиях" мешочек с фишками, и те вытягивают номер в очереди входящих для своей "линии". То есть, можешь занимать места в "линиях" за два часа до даршана, а войти в последнюю очередь и оказаться в мандире в последних рядах, откуда "кусочек" Свамижди можно увидеть лишь изо всех сил вытягивая голову.

Наконец очередь установлена и севадалки (которых в мандире не менее 40) начинают запускать в три рядка каждую "линию". Дресс-код для женщин в ашраме вообще жесткий, а в мандире - особенно. Одежда должна быть с рукавами и закрывать ноги до ступней (сари, юбка с кофтой и шарфом, пенджаби - свободное платье с легкими брюками и шарф). В первых двух видах одежды обязательно наличие нижней юбки, во вторых двух - шарфа, причем, если на плечах отсутствует шарф, то женщина якобы выглядит, по меньшей мере, безнравственно, а если между коротенькой кофточкой "чоли" и нижней частью сари болтается половина толстого голого живота - это вполне приемлемо. Не допускается одежда с запахом и на завязках. Для каждого рядка из трех - одна севадалка проверяет женщину ручным "миноискателем", вторая ощупывает сверху донизу, третья проверяет содержимое нагрудной висячей сумочки-кошелька, которые только и можно заносить в мандир - лишь с документами и деньгами. Ручки, расчески, бумагу и пр. просто выкидывают в угол у входа. Еще одна севадалка проверяет "общий вид" - поправляет на даме сбившийся шарф, велит заколоть волосы. Случалось, что иностранки, не готовые к таким строгостям, очень расстраивались. При мне испанка чуть не расплакалась… Ее пышную и длинноватую рыжую шевелюру потребовали стянуть резинкой. Она отказалась, сказав, что в Испании так принято, на что севадалка ей ответила: "Здесь Индия и свои порядки! Отправляйся домой!". Непокорная испанка была вынуждена покинуть мандир. Если кто-то не выполняет требований какой-нибудь молоденькой севадалки, тут же ей на помощь приходит парочка старших - так что спорить бесполезно.

Сидят в мандире и в "предбаннике" на принесенных с собой ковриках, подушечках или специальных "сидушках" - раскладывающихся как книжка, с жесткой спинкой и вставной подушечкой. Люди усаживаются плотно друг к другу - лишний раз пошевелиться и изменить позу не всегда удается, не потревожив соседа. А ведь просто сидеть в ожидании начала пения баджанов или даршана приходится не менее 1,5 часов, скрючившись - если ты находишься "в линиях", или занимать оставшиеся места в конце. Здесь примечательно, что индийцам, в силу привычной скученности, похоже, нужно гораздо меньше личного пространства, чем нам. Иностранцы стараются сесть не впритык, но их так или иначе все равно сдвигают до плотности "селедки в бочке". Хорошо еще, что при такой скученности больших масс, плохих запахов практически не отмечено. Может, индианки потеют мало, к тому же после каждого посещения туалета принято совершать гигиеническое обмывание интимных мест, обязательно ежедневное купание… Так что обычны лишь легкие ароматы от цветов в волосах или чуть заметного парфюма… Вообще в ашраме иностранцев лишь 10-15 процентов, так что везде вокруг явное преобладание индусов. Много красивых (хоть и темноватых) лиц, которые не нуждаются ни в какой косметике - большие глаза, правильные черты лиц, густые блестящие волосы, здоровые зубы, кожа даже у очевидных стариков очень редко выглядит дряблой и морщинистой. На их фоне европейки без косметики выглядят большей частью как бледные поганки, а с косметикой - как куклы. Одежды - часто изысканных расцветок, расшитые стеклярусом и пр. Волосы или заплетены в косы или просто собраны в пучок.

Далее про мандир… Во время даршана севадалки строжайшим образом поддерживают порядок. Не дай Бог, если в порыве приблизиться к Свамиджи ты чуть-чуть "вывалился" за разделительную черту (как правило, севадалки сидят по всему периметру в первом ряду), сразу будешь жестко запихнут обратно и тебя "возьмут на заметку". Следят, чтобы никто не халтурил, пытаясь привстать на коленках - положено сидеть на мягком месте и сиди так! Разве что за тишиной не следят: перед началом стоит легкий гул - кто старается медитировать, кто болтает с соседями. А потом до конца звучит громкая музыка и баджаны (священные песнопения, мантры-молитвы), так что все слушают. Но даже если кто-то и говорит что-то, не страшно. Кстати, как и везде там есть люди и воспитанные, и не очень. Одни, задев соседа, извиняются, другим - плевать. Трижды мне "везло": рядом оказывались индианки, которые были уверены в своих вокальных данных и скрипуче-визгливо мне прямо в ухо подпевали великолепным профессиональным исполнителям баджанов, так что приходилось прикрывать ухо ладонью.

Есть севадалки, в обязанность которых входит изгнание голубей за пределы мандира (чтобы не гадили на головы!). Действо происходит с помощью длинных шестов с пестрыми метелочками наверху. Голуби отлетают, возвращаются, усаживаются на люстры и динамики… С воробьями сложнее управиться. Потому другим севадалкам приходится собирать салфетками их "произведения", упавшие на дорожку, по которой предстоит проехать Свамиджи.

И, наконец, несколько севадалок разносят в пластиковых стаканчиках воду всем желающим. Здесь примечательно следующее… Иностранцы в ашраме, боясь заразы, обычно пьют только покупную, бутылированную, воду, но в мандире, с удовольствием, - и принесенную севадалками. Однако я, оказавшись рядом с разливавшей ее индианкой, внимательно наблюдала процесс… Использованные стаканчики со всей женской половины мандира полоскались в единственном ведре без сменной воды, в другое ведро наливалась вода из шланга, идущего от очистительно-фильтровального устройства. Севадалка черпала ее из ведра пластмассовой кружкой, опуская в воду руку, и затем разливала в "вымытые" стаканчики. Более того, ей захотелось подтереть лужу вокруг ведер, она взяла тряпку, протерла пол вокруг и, даже не сполоснув руки, продолжила макать ее в "чистое" ведро, разливая воду. Отмечу тут для справедливости, что воду (но не чай!) индийцы пьют, не касаясь сосуда губами - открывают рот, запрокинув голову, и льют туда воду. Также стараются делать здесь и иностранцы. Разумным уже детям выговаривают, если те пьют "неправильно". Кстати о детях… Поскольку индийцам не свойственна раздражительность и агрессия, дети, которых и в мандире бывало немало, большей частью, спокойны, терпеливы и не капризны. Маленьких (года-трех) индианки таскают не на руках, а - удобно усаживая на бедра сбоку и придерживая лишь одной рукой.

Внутренний мандир - прямоугольное вытянутое помещение, примыкающее к алтарной части большого мандира. Попасть туда считается большой удачей. Для этого в праздник огней - Дивали (28 октября) - мы поднялись в 3 часа ночи. Наскоро приведя себя в порядок, поспешили в сторону внутреннего мандира. Там уже сидела на дорожке цепочка индианок. Я бросила свою подушечку на асфальт и уселась в рядок. (Замечу, что даже на холодную землю многие из индийцев садятся прямо так, без ковриков и пр., а потому в прохладное время много простывших). Некоторые из женщин время от времени пытались подняться или пересесть на приступочки находящихся рядом зданий. Севадалы их усаживали обратно - чтобы не нарушался порядок. В 4 часа открылись (как обычно) ворота ашрама. И довольно крупной стайкой прибежали живущие за его пределами (в ашраме можно жить не более 2-х месяцев в году), тоже устроившись в очередь, которая растянулась уже метров на 100. Поскольку помещение внутреннего мандира невелико, попасть туда имели шанс лишь пришедшие первыми.

Затем нас, снявших обувь, пропустили во двор мандира, усадили рядками там. Затем - подняли и пересадили на веранду. А уж оттуда, снова жестко проверив дресс-код и пр., пропустили вовнутрь. Мужчины входили через другую дверь и размещались отдельно. Там мы просидели в сумраке еще минут двадцать. Конечно, много украшений, позолоты, огоньки светильников… В алтарной части изображения богов, Саи Бабы и Ширди Бабы. (Вообще-то правильно говорить: Сатья Саи Баба и Ширди Саи Баба). Наконец, началась служба. 21 раз прозвучал священный слог "Ом", подхваченный всеми. Потом - еще несколько баджанов. И затем все стали выходить, чтобы босиком (все еще было совсем темно) под звуки ОМ-кара, музыки и песнопений обойти весь большой мандир. К тому времени уже можно было занимать места "в линии" на утренние баджаны, что и было сделано. Кстати, несмотря на то, что пришли мы туда одними из первых, вытянутый номер оказался 10-м. Так что сидеть в большом мандире пришлось на этот раз на галерке.

В "первую линию" я попала дважды - на следующий после приезда день и еще через неделю. В первый раз действительно повезло. Я оказалась прямо у самой дорожки Свамиджи. Перед этим случилась стрессовая ситуация. Еще не будучи "в теме", я оказалась нарушившей дресс-код. Меня, уже знавшую о везении и номерке на первую линию, сначала не пускали в мандир вообще, затем все-таки пустили, чтобы я только заняла место и ушла переодеваться. Я уселась на подушечку в надежде, что про меня забудут. Как бы не так - две севадалки строго-вежливо выпроводили меня из мандира. Я помчалась "домой" переодеваться, а заодно и захватить свое письмо для Свамиджи, которое, только находясь в первой линии, можно было передать ему. Потом меня не сразу пустили назад… В общем, я пребывала в состоянии довольно сумбурном, когда Он, наконец, появился. Я стала заранее протягивать письмо. Севадалка рядом-впереди меня отрицательно покачала головой. Я протянула письмо ей - для передачи Свамиджи, она и тут не согласилась. А Он уже в своей колясочке приближался. И вот - совсем рядом. У меня слегка поплыло перед глазами. Я смотрю на него и все же неуверенно протягиваю письмо. Но он, глядя мне прямо в глаза, слегка улыбается и дважды помахивает рукой. Это можно было понять, как "Ладно-ладно, все принято!". В тот день он ни у кого писем не брал.

Не зная, что делать с письмом (кроме текста там было еще кое-что, и выкидывать было жалко!), я подошла к служащему почты и с вопросом показала конверт. Он, изучив его, сказал, чтобы я просто бросила письмо в ящик на территории ашрама. Что я и сделала. Хотя и до, и после этого я слышала, что перед тем, как опустить в ящик, следует наклеить на конверт марку, купленную на почте. Не знаю…

На второй раз - уже в ноябре - на реально-первой линии оказаться не было возможности, и я, зря обрадовавшись выигранному номеру, сидела тогда ряду в 10-м (в преддверии череды праздников, делегации и важные гости постоянно пребывали в "партере"…)

Дивали праздновалось три дня. Время баджанов и даршанов было увеличено. Дважды в мандире всем раздавался прасад от Саи Бабы - сладкие орехово-кокосовые шарики, которые все спешили съесть здесь же, боясь утери хоть капли "Его энергетики". Три вечера звучали салюты, и окна, балконы, ступеньки были украшены свечечками или масляными светильниками. И еще… за время моего пребывания в ашраме дважды перед даршанами всем раздавали другой прасад - пакетики с куркумой; этот красный порошок индийского шафрана используют для нанесения в межбровье тилака (красного кружочка; в лечебных целях и, наряду с цветами и маслами, - для ублажения божеств (посыпая их изваяния).

Ашрам, далее…

Как я уже сказала, сердцем ашрама является мандир с примыкающим к нему личным служебно-жилым комплексом Свамиджи. Вокруг, рядами - корпуса обитателей ашрама, включая севадалов. Домов, вместе с шедами, около 80. Шедов - около 40. Шед - это большой пустой барак, в котором приехавшему выделяется пара метров пола. Если повезет, дадут и матрас, если нет - устраивайся как хочешь. Проходя мимо, я видела, что индийцы, обитающие там, спали, в основном, просто на циновках или тоненьких подстилках. Впрочем, матрас можно недорого купить в аутсайде (за пределами ашрама), чтобы потом оставить его в шеде - не проблема. Кажется, Б. Гребенщиков в первый свой приезд сюда обитал именно в шеде - полагаю, для более полного погружения в действительность, поскольку всегда, имея средства, даже в самые "насыщенные" времена, можно устроиться с комфортом в аутсайде. В пристройке к каждому шеду имеются и душевые, и туалет. Другим жильем, полностью противоположным шедам, является VIP-гостиница - для самых-самых… И между ними - остальные корпуса - одни более комфортабельны, другие - менее. Стоимость суток проживания в шеде - 12 рупий. В отдельной комнате с совмещенным душем-туалетом - 130 рупий. (Там могут жить как два человека, в том числе и муж с женой, так и четыре - во время "праздничного" наплыва народа. В таком случае к двум кроватям добавляют два матраса на полу, а стоимость проживания делят поровну на всех). Я выбрала, как мне и порекомендовали мои попутчики из Эстонии, номер на 8 человек в 4-этажном корпусе Норд-8 (все "адреса" имеют ориентиры подобные географическим), с цветущим внутренним двориком. В 8-местниках обычно живут 5-6 человек, удобно наличие нескольких душевых и туалетных кабин в конце галерейки (кроме раздельных туалетной и душевой при комнате). Не знаю, есть ли 8-местники для мужчин - те как-то совсем обособлено обитают. Стоимость проживания 25 рупий в день. Про горячую воду никто и не слышал. Душ - холодный, или чуть теплый - в зависимости от погоды и прогревания цистерн на крыше. А если учесть, что в первую неделю были часты дожди, и при этом голову-то мыть тоже приходилось, и купаться, и стирать… Не мудрено, что лекарства от кашля и насморка пользовались особенным спросом. У многих были маленькие кипятильники. Для чая - хороши, но подогреть воду для бытовых нужд (ведра - только пластмассовые) становилось весьма проблематичным.

Коллектив в нашей комнате был, в общем, малоконфликтный, вполне приемлемый и интернациональный - время от времени сменялись женщины из: Сербии, Шри-Ланки, Африки, Японии, Германии, Украины, России, Узбекистана и Киргизии. Кроме немки все говорили по-английски весьма неважно, а японка - вообще никак. Так что между собой общались на уровне жестов и мимики, кроме, конечно, СНГ-шников. Ну, естественно, каждый из соседей со своими тараканами в голове. Цейлонка, кашляя вовсю, могла из-за давления находиться только под вентилятором. Сербка проводила практически весь день, лежа на постели, задвинутой в самый угол - подальше от движения воздуха. Немка очень громко храпела, засыпая мгновенно в любое время суток. Забавно: она вздумала делать замечания москвичке по поводу позднего возвращения с репетиций баджанов, мол, в 21:00 - отбой. А та стала доказывать, что в 9 лишь ворота закрывают и по корпусам всех разгоняют, а отбой - в 10. И в запале сообщила немке, что из-за ее храпа мы не спим нормально. Та так поразилась, что слов в ответ не смогла найти, только спрашивала: "Я? Я?". Оказалось, что она живет одна, и не знает о своем храпе. Так, немка на следующее утро купила несколько комплектов очень приличных затычек для ушей и с извинениями раздала соседям. А японка оказалась вообще мило-прикольной. Всем была довольна, всем улыбалась, всегда тихо спала на спине в позе "шавасана", делала какие-то упражнения вроде "ци-гун"… Африканка пыталась поддерживать порядок. По поводу порядка… у нас не было никакого расписания: кто хотел, мог вынести мусор, подмести или помыть пол. Ходили в обуви (полы каменные). А в соседней такой же комнате было установлено расписание на уборку, а обувь оставляли за дверями. Это уж как заведено в конкретной комнате: люди приезжают, сменяются, а правила жизни помещения остаются, передаваемые как эстафета…

Здесь же отмечу и следующее… Мне показалась общей некая черта характера, свойственная большинству преданных Саи Бабе. Нестабильность состояния. Перепады настроения. То тебя обнимают и целуют, то - на пустом месте - окатывают раздражением и прохладой. Говорят, что с людьми этими идет работа, прежде всего, на витальном плане. Сердечные чакры у них активизируются, и сердца приоткрываются для вселенской любви, но долго в таком состоянии пребывать еще не могут, и происходит откат, а с ним и возможные перепады, и неоправданная ситуацией резкость в отношениях. Это следует иметь в виду и не обижаться.

Они очень ревностно относятся к тем, кто якобы стал изменщиком. Особенно это видно в отношении таких знаменитостей, как Стивен Сигал, Борис Гребенщиков и др., которые "переметнулись" к другим учителям и ездят, мол, теперь вместо Путтапарти в Тибет или Манав Кендру. Но здесь следует отмечать разницу между Аватаром, который "для всех", и гуру. Саи Баба не дает развивающих техник, методик. К нему большей частью притягиваются те, для кого наиболее естественно идти путем бхакти, через любовь и преданность. Но люди ведь - индивидуальны, и пути у них - тоже. А потому недаром есть разные типы йоги, к примеру, джнани - для склонных к мыслительной деятельности. Для одних - ритуалы и пение баджанов - главные действа в образе жизни. Другие же, при всей своей огромной любви к Бхагавану, считают их лишь первой ступенькой на духовном Пути и предпочитают "чистые" медитации. Так вот: нередки случаи, когда Саи Баба сам, тем или иным способом, в интервью или даже во время их сновидения, направляет людей, искренне преданных Ему, к другим конкретным наставникам, говоря: "Я не ваш гуру, вам надо бы отправиться к … ". Рассказывают, что есть даже Мастер, довольно молодой и необыкновенно красивый, который принимает в ученики лишь тех, кого переправляет к нему лично Саи Баба. Так что последуем наставлениям Аватара и просветленных Учителей - не станем осуждать кого бы то ни было, не зная Пути, который приготовил для них Всевышний, а постараемся любить всех безусловно.

То, что человек, давно находится в энергетическом поле Саи Бабы, отнюдь не гарантирует его особой "продвинутости". С полгода назад одна русская, прожившая в Путтапарти уже несколько лет, чем-то недовольная устроила потасовку прямо во время даршана. За что, конечно, была сразу удалена. И если бы только это!.. Ее с тех пор вообще не допускают на территорию ашрама. Она постоит у ворот и отправляется восвояси. Когда кончится наказание, никто, кроме, естественно, Свамиджи, не знает. А еще есть один переводчик, тоже русский… Год он сидел на даршанах на веранде вместе с особо приближенными и, похоже, возомнил о себе… Во всяком случае, когда его попросили рядовые люди помочь с переводом, он довольно заносчиво отказался. Что тут же стало известно Свамиджи. С тех пор горе-переводчик удален от Саи Бабы и никак не может занять прежнего места. Воспитательный процесс идет… Еще, поговаривают, в аутсайде живет немало темных магов. А когда Свамиджи спросили, "Что они тут делают?" Он ответил, что Ему так удобнее держать их рядом вместе под контролем. И со временем они от магии постепенно отходят.

Кстати, мне говорили, что Свамиджи делит всех обитателей ашрама на индусов, иностранцев и русских. Но в первую неделю, когда мне особенно нужна была поддержка, русских я почти не встречала, что было с лихвой восполнено впоследствии. Сидишь в ожидании даршана в мандире, а с одной стороны говорят "на родном" о детях, с другой - о покупках, с третьей - о болезнях. Нет, чтобы молча медитировать J! Вначале было особенно много бразильцев, отмеченных зелеными галстуками. Байка, услышанная от "русских" эстонцев: "Делегация из Эстонии попала на аудиенцию (интервью) к Свамиджи. Он (словно не знал, кто они и откуда J!) спросил их, из какой они страны. Отвечали: "Из Эстонии". Свамиджи: "А, Раша!". Эстонцы начали активно доказывать ему, что никакого отношения к "Раше" они теперь не имеют. Он усмехнулся и проговорил утвердительно: "(И все же) Раша-Раша!!!)", слегка поставив их на место".

Хотя в конце мне пришлось несколько плотнее общаться с русскими соседками по комнате, я большей частью пребывала сама по себе. И, в принципе, я была довольна тем, что в отдельные дни можно было ограничиться десятком слов, находясь большей частью в состоянии "здесь и сейчас", а иначе - стоило ли ехать так далеко, чтобы вращаться в суете домашне-бытовых тем.

В ашраме есть несколько небольших храмов, или, как их называли раньше, - "кумирен". Это изваяния того или иного божества в человеческий рост или чуть более, размещенные в маленьких богато украшенных помещениях, куда могут входить только служители, а для всех остальных двери для обозрения извне открываются на определенное время. Это - храмы Вишну и Ганеши (возле Ганеши после утреннего даршана обычно собираются "русские") - неподалеку от ворот ашрама, а также храмы Лакшми и Гаятри, где мне нравилось бывать во время служб, и где я не раз получала молочно-кокосовый прасад "от этих богинь". Есть еще на открытом воздухе статуя "Ганеши с чайником". Вокруг нее, как правило, кто-нибудь, поставив свечечку слоноголовому богу, ходит босиком, в надежде заслужить его милость и помощь. Рядом - очень красивая статуя позолоченного Будды, в благословляющие пальцы которого, как правило, вложены свежие цветы. И тут же садик Иисуса - с Его скульптурой на искусственной горке из камней и прудиком с цветущими лотосами.

Территория ашрама чистая, ухоженная; везде цветники, цветущие же деревья, газоны… Есть большая библиотека, конференц-зал, трехэтажный шопинг-центр, куда женщины и мужчины допускаются в разное время. На первом его этаже продукты питания, быта и лекарства, на втором - женские товары, на третьем - мужские и обувь, сумки… Рядом - фруктово-овощной магазин. Впрочем, стоимость продуктов там часто не дешевле, чем в аутсайде. А привозные апельсины, яблоки и киви стоят дороже, чем в СНГ: в среднем по полдоллара ЗА ШТУКУ, что частенько является неприятной неожиданностью для покупателей, поскольку выясняется это уже в кассе, когда тебе называют цену за "корзинку", выдавая, правда, при этом квитанцию с полной распечаткой веса и стоимости продуктов (за пределами ашрама: мандарины 25-40 рупий за кг; бананы 5-6 шт. на 10 рупий; ананас - около 30 рупий за 1 шт.; имбирь - 40 рупий за кг…).

В ашраме есть три столовые. В южно-индийской иностранцев практически не бывает, еда там стоит очень дешево и питание осуществляется по купонам, приобретенным заранее. В европейской столовой обед обходится рупий в 30, довольно обширный выбор блюд. Еду севадалы (здесь -европейцы-волонтеры) накладывают на металлические подносы столько, сколько хочешь, есть свежий черный хлеб, выпекаемый по итальянской технологии, овощной супчик (все питание, естественно, строго вегетарианское), рис, спагетти, соя и др. два-три вида десерта, салаты, чай с травами, йогурт… Утром - молочная кашка. Кассиры, что примечательно, в силу того, что риса или гарнира просят положить кто - два половника, кто - четвертушку, оценивают еду "на глаз", и получается, что, хоть берешь одно и то же, один кассир называет одну сумму, а другой за то же, берет больше (или меньше). Вход в европейскую столовую - босиком. Залы, как и везде, отдельные - для мужчин и для женщин. В дальнейшем, я предпочла питаться в третьей, северо-индийской, столовой, выбрав себе постоянное меню. Заходят туда в обуви. Ела я капитально лишь раз в день, вечером: половник отварного рассыпчатого риса, вылитый на него половник гороховой (из дала) в меру островатой подливы, фруктовый десерт (чашечка желтого густого киселя с цукатами) и стакан кисломолочного напитка (вроде разведенного сывороткой кефира). Все это стоит 15 рупий (треть доллара). Есть и чапати - вроде толстых блинов из пресного теста, и другие подливы, вермишель с овощами, десерты… Чая не бывает, но вода в стаканах (металлических) подается.

Кроме того есть два пункта, где продается свежая выпечка, а также - киоски мороженого, свежевыжатых соков, имбирных напитков и бутылированной воды, кокосов. Продавцы последних спрашивают "Воду или малайю?" Имеется в виду: вам кокос совсем неспелый, где внутри лишь кокосовое молоко, или - с образовавшейся уже мякотью? Если первое, то просто вставляешь в отсеченный кончик трубочку и выпиваешь содержимое ореха. Во втором случае, сначала также выпиваешь сок, а потом протягиваешь индусу-продавцу кокос, он рассекает его пополам и ловко отделяет мякоть, чтобы ее было удобно съедать (7 рупий).

Многие отмечают, что за счет чистых энергий обычный аппетит уменьшается. Мне вполне хватало в день пол чашки имбирного чая утром, трех фруктов (кокоса, банана и мандарина, к примеру) - днем, и около 7 часов - вышеописанного ужина. Пару раз покупала папайю - маленькая жестковатая дынька. Ела еще какой-то фрукт вроде круглой, чуть сладкой и немного терпкой груши. Больше с фруктами не экспериментировала, поскольку в первый свой приезд в Индию трижды покупала фрукты, которые из-за специфического вкуса есть не смогла.

http://nervana.name/india/ashram.htm